川藏骑行时间表，川藏骑行记

波密

天黑后去雅安县观光。城中正有个啤酒节两岸灯火通明,人来人往。青衣江的水在轰鸣中穿城而过。

7月11日 雅安—天全—新沟 90公里 (10：00AM—9:00PM)

雅安有雨城和天漏的别称,但我一早出门却见烈日当空。看来今天又要吃暴晒之苦了。我沿着青衣江騎来到城邊,买了在川藏路上的最后一瓶礦泉水。川藏线之后一路山泉不斷,小溪无数,我用空瓶子沿路接水解渴。这办法虽然省事,但人算不如天算,我究竟因为自己的小聪明在后面的行程中遇到了很大的麻烦。这话先按下不讲。

下午2点来到坐落在二郎山下的天全。进入天全我已是又累又饿。找家路边饭店要了米和肉菜,大吃起来。外面阳光白热,让人望而生畏。和店家聊天,才知从这里到预计的新沟还有30公里,而且全是上坡。我一听此言,心中发虚,不敢贪恋荫凉,只得赶快上路。烈日高悬,我短衣短裤,暴露在外的四肢经过上午四小时的暴晒已经生疼,颜色也开始发红发黑。手上的皮肤看起来变薄而油腻,显得衰老。耳朵边缘也被烤得有了火辣辣的感觉。

往天全的道路只记得是上坡上坡再上坡。我的力量、体力本就不好,只得在公路上艰难蹬车蛇行前进,以节省些气力。也多亏山路上车辆不多,我方可如此霸道,在公路上扭来扭去蹬车向上。四个小时过去了,天色渐暗,山色变得青黑。群山高大无语的矗立在路旁,好象是威严而神秘的巨人,给人以压迫。此时公路上不再有往来的车辆,而身边茂密阴森的丛林中似乎隐藏着不知名的怪兽。唯一让人稍有安慰的是在靠近路基的山腰上,偶尔能看到一二顶蜂农的帐篷,这就是阴森静谧的大山中唯有的人气儿了。

終於在濃重的夜色中看到幾处飘忽闪烁的灯光。悬着的心这才有了几分踏实。找到位村民, 仔细一问方知原有的新沟兵站已撤消。看来免费的吃住是没有了, 只得住旅店。走进一家旅店, 出现在眼前的却是一群衣衫破旧头发脏乱的青年男子, 他们面无表情的盯着我。这让我刚稍微安定的心又吐吐直跳。简单的对话之后, 了解到这群人是建设水库的工人, 并不是我假象的强人。这店也不是传说中杀人越货的黑店。单身旅行, 荒山夜店, 不免草木借兵。现在想来是城市待久了, 听到欺瞒强盗的故事太多, 总是对人对事充满戒心, 即使到了淳朴民风之地还是疑神疑鬼。我也不免对自己世俗不洁的想法感到汗颜。

为了补充能量,我特意告老板肉菜要肥些。店老板也实在,真给我上了一碗几乎看不见瘦肉的肥膘。虽然一看就反了胃,但话已说口,硬起头皮张嘴开吃,直吃到恶心想吐才勉强吃光。要是平时,如此一碗肥肉下肚不是胀肚一周,就是马上跑肚不止。这次体力消耗很大,这样的情况当然不会了。

当天的旅程让我深感爬山不易和行李太重。于是晚上我把自己的高能量低价格的补品(五斤抄黄豆和二斤白糖)留在旅店。

躺在灯光昏暗的旅店,寂寞疲惫的我听着窗外传来的哗哗雨声想：“这就是所谓“巴山夜雨”吧……明天就要过二郎山了,也不知道路好不好走……”想着想着我沉沉睡去。

7月12 新沟—二朗山隧道—泸定 55公里 (8：30AM——5：00PM)

一觉醒来已经是8：30,坐在床边发现自己睡的房间其实是悬在青衣江岸边。透过木地板的缝隙可以看到奔流的江水。而一夜在耳边的雨声其实是江水流淌的声音。走出房间,站在江边,这时我才明白这江为什么以青衣为名。原来青衣江水色青绿,蜿蜒于峡谷,就象挥动的一条碧绿长袖,灵动飘逸。

早饭之后用了十分钟绑牢行李,这速度比刚上路时已经快了很多。由于我的装备装在两只普通旅行包中,没有专业的驮式行囊,所以只有学会比较专业的捆包裹技术,才可避免在包裹路途中被颠而散架。

从这里到二郎山隧道口是20公里的上坡。尽管昨晚补充了大量脂肪,但对于眼前的山路,我已失去了骑车上去的体力和勇气。出了旅店门骑了20米,感觉两腿酸软无力没劲蹬车,我只有选择推车登山。推车上坡是痛苦的。我又是一人前进,没人讲话,没人鼓励。我只是低头看路,告诉自己,不要问路有多远,不要问终点在那里,只要知道自己在不断的行走就行了。其实不是不想终点在那里。是因为想了,又走不到,会感到很累。过后看来,这段路还真是小儿科,其后的漫漫长路比这艰苦比这无助的地段多的是。这里不过是爬山预热。

2小时后在路边看到一块牌子上书：二郎山国家森林公园。据说1940年,画家张大千、叶浅予曾到此写 生。能入这些大画家法眼的风光定是不错,我却由于旅程艰难,无心消受。上山艰难不必细诉,5小时后远远看到了二郎山隧道口。二郎山是川藏线上第一道咽喉险关,以陡峭险峻、气候恶劣闻名。50年代,一曲《二郎山》唱遍全国,从此二郎山闻名于世,被人们称为“天堑”。在隧道口有块石碑。石碑一面是隧道简介,一面刻着著名的《二郎山》的词谱。从纪念石碑上得知二郎山隧道全长有4172米,是世界上埋深最大的隧道。

我停车在隧道口,坐在一张石头凳子上,从旁边的小贩那里买了几个李子充饥。

半小时后我怀着对大渡河与铁索桥的渴望向山下冲去。20公里的下山之路在开始时的确让人身心舒展,可由于前方的诱惑让我对漫长的下坡颇感烦躁不安。总想着毛主席那句诗“大渡桥横铁索寒”描述的景象到底该是什么样呢?

终于到了山脚,进入泸定。这次我并未先去寻落脚旅店,而是迫不及待的打听泸定桥的方位。泸定不大,依据指点沿河而行,很快来到铁索桥头。但当真面对大桥时我却有些失望。

对泸定桥最准确的描述是：“桥长103米,宽3米,13根铁链固定在两岸桥台落井里,9根作底链,4根分两侧作扶手,共有12164个铁环相扣,全桥铁件重40余吨。自清以来,此桥为四川入藏的重要通道和军事要津。1935年5月,红军长征途经这里,以22位勇士为先导的突击队,冒着敌人的枪林弹雨,缘铁索匍匐前进,消灭桥头守敌,红军遂过大渡河。泸定桥自此闻名中外。”这和我想象的几百米长,直通云霄不见终点的铁索桥相去甚远。本以为大渡河该是水轰鸣、白浪滔天的咆哮于几十米深的峡谷之中。而眼前的大渡河并不宽阔,河面不过三四十米,水面平稳,水色发暗。唯一值得一提的是河水流速很快。

这时我产生一个疑问：不宽的河面,红军当年为什么一定要冒险强渡铁桥而不用渡船？在我看来这平稳的河水甚至可以只身泅渡而过。与当地人讲起自己的看法,一个老乡听了,没有直接的反驳我,而是讲了他自己一次亲身经历。有次老乡下到河边,用碗伸入大渡河中取水,突然手臂一震,忙缩手一看,留在手里的碗只留了半只,而另一半只已经被水冲走。这就是大渡河的威力,的确骇人听闻。

7月13日 泸定—瓦斯—康定 60公里 (10：30AM——5：00PM)

10：30出发。一早的小雨此时不下了。依据山民的指点我骑上了通向康定的路。公路边是湍急而色暗的大渡河。不久路边出现了仙人掌,最大的竟有2米多高,让人有些惊奇。前25公里公路起伏,山色漂亮。一路青山连绵,雾气升腾,白云一团团随意的飘在山腰树顶。这云雾怎么会在这处聚集升起,而不在那处？其中难道没有什么特别的理由么？也许拨开轻柔飘逸的云彩会真看到一位白胡子仙人。我想这失去常识回归幼稚的想法,似乎符合古人的观念,同时更符合欣赏自然美景的心理需求。

约2小时后,进入康定界,路不好走了。天也变得湿热,我就习惯性的脱掉衣服赤着上身骑在路上。太阳虽然仍隐在云层之后,但我的脊背、手臂和露出的小腿已经被紫外线灼烧的火辣辣的疼痛。

过了瓦斯(地名),就离开大渡河主流而逆其支流折多河而上。如前辈驴友而言,折多河奔腾峡谷中,轰鸣而下。但也绝不是他们所言是白浪滔天。白浪是由于很急的水流在不深的河道中与河底的巨大岩石碰撞产生。这样看来暗色的大渡河河水平稳而急速,就应当是水深而危险。当年红军选择强渡,而不是涉水是有道理的。

下午5点多来到康定。城市在修路。我只得一脚水一脚泥的进了跑马情歌发源的古城。一入城就感到这里风俗大变,与汉族居住区大不相同。城中建筑的风格与装饰都变的复杂精细,色彩鲜艳明亮。臧族特有的图形和佛像已经出现在沿街的建筑之上。穿过城中的折多河奔腾而轰鸣的冲向山下。这与江南见到的平缓而发臭的河水相比真是天壤之别。

康定是汉藏区的分界城市。所以也就聚集了大量“奇异”装束之人。有男女喇嘛,和尚,尼姑,长发康巴人以及装备档次、风格差异极大的旅行者,都聚集在这里。街边可以看到头戴装饰华美的簸箕形帽子的喇嘛,边走边用手机打电话。过后才晓得这是簸箕形的帽子是喇嘛特有的自制太阳帽,只有喇嘛自制自戴戴,在任何地方都没有销售。

我在一家四川人开的路边小店迫不及待要了一壶大名鼎鼎的酥油茶。一尝,本来慕名以久的美食竟然和老外吃的CHEESE(奶酪)的味道差不多,不免有些失望。

找到旅店,洗漱完毕,躺在床上。但今天睡觉成了问题,背上的皮肤如火在烤。我既不敢翻身也不敢盖被,四肢和背部的皮肤如被一疼痛的硬壳紧紧箍住,不得动弹,一动一碰就疼的让人清醒。只有爬在床上,听着窗外哗哗的河水声迷迷糊糊的过了一夜。后来在澜沧江边遇到位驴友前辈,他讲自己初次骑游时也曾有此种经验。看来新手总是要犯类似的错误。经验：要真是怕热想脱衣而行,身上涂防晒油还是很有必要的。不过光着上身骑车,给人的感觉也是有点太招摇了,这种疼痛就算是给自己招摇的报应吧。

7月14日星期三 康定休整

康定之后要连续翻三座四千米以上的大山,所以按计划在康定休整一天。

本来打算去著名的跑马山看看,可据当地居民讲跑马山不过是山间一处较为平坦的开阔平地,是牧民的赛马场,平时没有什么特别风光还不如在康定城中多看看好。听了劝告,决定留在城内。

在街边走着我忽然见一水池旁竟然有个石碑上刻“洗拖把池”。与此同时真有居民正在排队洗拖把。石碑刻字在我看来总该是纪念什么重要的人和事,此处竟然为洗拖把而特立一碑,果然民风不同。

为了体验到更加真实的民风,同时也为保证旅行中的营养,我去了康定的菜市场。买了些番茄,黄瓜,酥油,奶扎和大饼子。番茄,黄瓜提供维生素,酥油、奶扎供给热量保持体温,大饼子是身体运动能量的直接来源。按照此食谱我吃了一路,效果不错,其他朋友可以一试。我感觉,想真感受这一方水土还是吃当地的食物比吃营养药片和巧克力要好些。自此之后每到一大些的城镇,逛菜场成了我固定的旅游计划。

晚上,有个喇嘛带了个小女孩住在了我的隔壁。喇嘛身体强健,面相中年,藏红袈裟斜批身上,赤裸着半个胸膛,一条粗壮的手臂黑红的露在外面。而小女孩大约7,8岁的样子,梳着小辫,黑亮的两眼闪着怯生生的目光,总是躲来躲去只看着地面。我有些好奇的他们的关系,于是就借口给小女孩吃东西,和他们聊起来。聊天中得知,小女孩是喇嘛姐姐的孩子,在道孚(在四川省甘孜境内)读书。喇嘛这次是要送三年没有回家的小女孩回牧区看妈妈。喇嘛对小女孩很是体贴照顾,边聊天边为小女孩加衣服、取零食,还不时的逗得小女孩嘻嘻的笑。一切显得那么自然亲切,这是怎样一副关于爱的景象啊。此刻僧俗之间在这个奇异的城市里没有了距离,反而让世俗的爱变得温馨而真实,和谐而感人。

另外他讲述了一些喇嘛的日常生活。听过之后,就我理解喇嘛分为有文化和没文化两类。有文化喇嘛的生活内容主要是抄写经文和为牧民做法事。做法事是他们的主要经济收入。没文化的喇嘛主要在庙中做些杂役。我告诉喇嘛自己要去拉萨,问是否能请他为我念段保佑平安的经文或是为我写一道护身符。喇嘛讲这些要到喇嘛庙里才能做,如果我去他出家的道孚,他可以给我安排食宿并为我祈福念经。我看看地图,发现道孚不在我计划路线上,只得感谢他的好意了。

在睡觉前,我用冰凉的酥油轻轻涂在可以够得到的疼痛的不可触摸的皮肤上,火辣辣的感觉果然有些缓解,但作用不大。

夜里外面下着雨,我爬在床上想着：明天就要过第一座四千米的大山了。沿途百姓讲过,翻此山有人会出现严重的高山反应,身体是否适合继续前行就看过折多山时的反应了。我会遇到什么情况呢,真有些担心,可具体该准备些什么又不得而知……

7月15日星期四 康定——折多山口——新都桥 60公里 (7：30AM—8：00PM)

折多山是川藏线第一座4000米以上的大山。

折多山一线属于喀斯特地貌(石灰石地貌)。石灰质岩体受到岷江、大渡河等水系的强烈切割,从而地形高差大,沟壑密布,山岭纵横。且林木茂密、气候温润,有典型的亚热带温湿谷地特征。

一出康定就是坡度很大的上坡,以我的体力只能推车上山。在连续艰难推行四小时后首次休息并吃东来补充能量。能量获取方式就是用刀把整块的酥油切成片夹在饼子中吃掉。臧族牧民见我如此吃法,很是高兴,因为很符合民族习惯。我感觉入乡随俗很重要,特别是食物的随俗。酥油含很高的热量和蛋白质,可以让人保持较好的体力和提高抵御寒冷的能力。

初上山时还有心情沿途近观远眺的看风景,随着海拔升高,高大的树木逐渐减少,代之是矮小的灌木。植物的色彩也不再是葱绿,逐步变为红黑暗绿等杂色。再向上就是高原草甸。草甸上有一小片一小片被山石分割开的色彩鲜艳的野花,其间偶然可见一两只不紧不慢低头吃草的牛马。草甸上的河流也不再像山下折多河水那样咆哮奔腾,而是清澈蜿蜒,安静而悠闲。两相比较,不禁想起唐人 “何必奔冲山下去,更添波浪向人间”的句子来。

在上折多山中途,高原草甸

不知不觉雾气从山谷升起,很快四周不再有山,前方不再有路,能见度只有5米左右。只有脚下的路可以让我确信仍在上山的途中。此时我似乎走入一个充满白色迷雾的恶梦中,困在了冰冷潮湿无声无息的水牢里。虽有心冲破迷雾的牢笼,可无处用力。迈出的步子,伸出的手只能感到让人难耐的冰冷与潮湿。时间在浓雾中似乎也被拉伸,如山路般漫长的没有尽头。而重重迷雾之后不可预测的恐怖也正步步紧逼让人透不过气来。偶尔一辆车缓缓在身边驶过,很快就悄无声息的消失在通往神秘恐怖的不归之路。

不知道走了多久,隐约的看到前方有一高大的标牌,再走几步出现了一处密集的经幡阵。这就是折多山山口！对于突然出现的山口我竟没有什么特别的感触,只知道自己现在又冷又饿,几乎快要冻僵了。然而更让人惊讶的却是在山口处竟然有个帐篷,我遇救星般毫不犹豫的钻了进去。原来这是中国电信架设天线的工作人员的临时住所。帐篷中的人忙着打牌或睡觉,并没有人搭理我。我手脚僵硬的在帐篷中脱下冰冷潮湿的征峰牌解放鞋(穿这牌子的鞋是图个吉利),掏出半湿的长衣长裤套在身上,也不见外的自己倒了些热水捧在手里,然后哆哆嗦嗦挤到工人的床上拉了被子裹在身上。

大约半小时后,感到血脉畅通了,看着外面天色也似乎亮了些,该上路了。走出帐篷,再次走上迷失在风雨迷雾的折多山口。我来到安然立在风雨中的经幡阵前,久久的注视这古老神秘的证物,耳边寒风吹过经幡阵的声音似乎正是它念出的护佑生灵的咒语。漫漫征程中,这神秘的经幡会保佑我么？

开始下山了！心情好,景色也好,虽然仍瑟瑟发抖。草甸,牛羊,野花,,,在没有一丝污染的世界所有的一切都变得色彩艳丽,轮廓分明。看那些山吧,好似熟睡的少女,座座轮廓柔和,线条优美,而山上矮矮的牧草是母亲轻轻盖女儿身上的绿色天鹅绒面的薄被。

不久藏族的村庄出现了。在远远的青山脚下散落着一个个童话般的小房子。这里的藏式民居由不同色彩的石头堆建造而成,色彩斑斓。房顶是深棕色的,上面林立着写满经文的五色经旗。大门多半是藏红的,在大门之上通常摆放一个神秘的有巨大犄角的白色牦牛头骨。窗户上端装饰有随风飘动的经幡,其余三面则是用很宽的白色颜料清晰的描画出窗的轮廓。一栋小小的民居,呈现如此多艳丽的色彩,只有来自童话世界的居民才敢如此天真大胆不受制约的装饰自己的乐园。真让保守单调的城市建筑黯然失色。

日落时分,来到新都桥,可新都兵站不让住宿,只得住到兵站外的旅店。后来在海通沟从一个四川老乡处得知,2003年有个单车女学生由于身体原因在翻过折多山后在新都兵站留宿时去世,此后川藏沿线兵站对投宿更加谨慎,一般不再留宿旅行人员。

在我正式住下时已经距离出发有12小时了,人真是疲惫不堪。但值得高兴的是我身体基本没有什么不良反应,以前听到的高原反应种种恐怖传言在我身上基本不适用。

下面是一段是坐车人过折多山时的感受。用这感受和我的经历相比较就很容易理解为什么人们对同一事物的认识会有那么大的区别。“当我们的汽车爬过山口时,那大团的雾便向我们扑面而来,并依在窗口久久不愿离去,我们的汽车就在雾里穿行。我推开车窗伸手去抚摸它,那雾便一头钻进我们的车箱,在我们的同伴中间游来荡去,如影随行。我想,这雾一定是七仙女幻化的,此刻,她是否正在我们的同伴中寻找她的人间伴侣呢？我若有幸,便愿做那董郎,永远伴随在她的身边……”我想人在被浓雾所困,饥寒交迫时是人想不到娶仙女当董郎的。

(康定到折多山口30公里,海拔上升1800米)。

7月16日星期五(一) 新都桥——高尔寺山

昨天太累以为自己恢复不了体力,不想早晨还是爬了起来。来到院子里,清风微寒,满眼是翠绿连绵的山岭,干净的蓝天下飘着轻柔的白云,耳边没有城市中烦杂的车声人声,世界变得宁静而单纯。此刻我意识到耳中什么声音都没有,忽的些紧张,问自己世界上真会有这么宁静么,难道不是我失聪了么？我平静下来,闭上眼睛,细细倾听四周的一切。发现在宁静之中似乎有些什么,但是无法描述,而这自然之音带给我的最真实的感觉是亲切与舒适,我猜这该是天籁之声吧。

出发前发现后胎没气了。于是用自带的小气管加气。几百下之后轮胎仍是半硬状态。(看来加气还是需要带个方便使用的大气筒实在些。另外由于川藏线多在山区,即使在县城城中,骑自行车的人也很少,更别提加气和修车了。就算有修车的,技术也有限,零件也不全。如果有人再行此路我建议最好会自己修车。)沿路来到几百米外的新都镇上,找了修骑车的地方,借了气管加气。等了等车胎没有变软的迹象,我想可能是是气门芯的问题,于是换了节新的,又上路了。

两公里后开始上坡。路况还好,就是陡,需推行。路边景色美丽。山道两旁先是高大的冷杉林,再向上是大片浅绿色草甸以及点缀在其间的褐绿色的有园形树冠的低矮灌木。随着山势的增高本来需要仰望的一座座大山,逐渐可以平视了。海拔越高,风光越壮观。俯视群山,在升腾云雾的深山峡谷间可见到山顶平整的牧场,鲜丽的群群野花,以及通向天边的弯弯曲曲的河流和山路。

四小时后就看到高尔寺山山口的经幡了,但走到山口又用去了一小时。当到山口时我已经两腿发软,双臂酸疼。山口海拔4421米,比折多又高了100多米。在我向山口进军时,从公路边的山坡上跑下来个藏族男孩,戴了一顶旧棒球帽子,一手拿着个小锄头。他热情的帮我照相,并邀我在山顶休息。

我和藏族男孩一起走入草甸深处坐在一块石头上。我先就着高原的寒风吃起了撒满白糖的酥油加大饼(白糖可是货真价实的能量啊)。边吃边用冰冷雪水送下差点噎住自己的食物。吃完饭向四周环顾,只见山顶是有1000平米左右平缓草场。草场上的花冠很小的五颜六色的野花象绿色地毯上的会颤动的彩色斑点,惹人喜欢。站在山崖边向天边望去,只见群山如海,白云雄壮。在群山之颠,眺望天际是让人最震撼一种体验。那天际的白云如神话中体形巨大无比的天神,他们正列队从天庭而下,威武而雄壮的行走在空旷荒蛮的高原之间。

藏族小孩从口袋里掏出一包植物,讲这是“贝母”,问我要不要买。(贝母,一种中药。治疗哮喘、咳嗽等)。见我不要,又从口袋里掏出个小塑料袋,小心的打开取出些黄色的金属颗粒,告我是金子,是在山那边的河里找到的。我还是不要。见销售产品失败,他也并不着急,而是和我聊起天来。他告诉我他家有五个兄弟,其中两个哥哥就在距离山口不远的高尔寺当喇嘛。说完他又指着远方告诉我那就是蜀山之王———贡嘎雪山……

半小时后在我准备下山时,小孩讲出了最后的要求,希望我给他点钱。自己想想,人家在四千多米的高山上顶风冒雨的帮我照相陪我聊天,还是真应该有所表示。给了四圆钱之后,开始下山。

一小段下坡后前方又出现了向上的山路。虽然休息了很久,我仍无力骑上这段一二公里的缓坡。此时我疲惫而气恼,只得又推车前行。这时一个放牧的13,4岁的藏族小孩,远远看见我,从牧场上跑了过来,极力邀请我去他家的帐篷里喝茶。因为旅行我身上的现金确实有限,对于藏族孩子的热情我不免警惕的问：要钱么？他讲不要钱。这是真的么？不论如何,盛情难却,我还是高兴的和他一起下了公路,来到高原牧场。牧场远看浅草茵茵,野花烂漫,当真走入时却是另一番感受了。浅草和野花下的真实情况是牛粪、水坑和泥泞。

和小男孩走上草场,进入帐篷。帐篷里有个老奶奶坐在地上的牦牛皮上。这时另一个小些的男孩子也进了帐篷,他们三人热情的为我准备了酥油茶和糌粑。糌粑是把青稞面粉、酥油茶和白糖放到碗中用手拌和而成。我感觉味道一般。

在聊天中得知藏族人有名没姓。他们的名字就和一个单词一样都有具体意思,比如扎西是扎西德勒的简称,是吉祥如意的意思,鲁日是太阳的意思,洛桑是幸运的意思……我兴趣正浓时,小孩口风一转没头没脑的讲起前些天有队开车旅行的人路过此地在他们家骑了马并给了他们150元……我突然明白这里的招待也不是免费的,心中一怔,没了心情,于是急吃快撤。

两个男孩并未送我出了牧场,并没有提钱的事,我不禁有些好奇的问为什么不要钱。他们讲对单个旅行者他们一般(注意是一般)是不要钱的。而对两人以上的旅游者在牧场照相、骑马之后是要收取费用。正在说话的当,一只翅膀展开有两米的大秃鹫在不远处的公路上滑行而落,然后缓缓踱步走入牧场。原来一只死马躺在草地上。藏族孩子介绍说：牧民不吃马肉。马死或伤后就留在牧场任由秃鹫乌鸦吃食。秃鹫的嗅觉很灵敏,就是雅安(据此地由300多公里)山上死了动物他们都会晓得……

一个叫鲁日的孩子又送我一程。在拐过一个山透后,鲁日指着前方说：后面的路都是下坡了。接着就是讲：“给些钱吧。”我想：“又来了。唉,没有白吃的午餐。给吧！”鲁日拿到钱后很礼貌的道了谢。看来在这人烟稀少高寒缺氧的草地,藏族牧民对所谓社交礼仪还很是了解,我听了感谢的话心中也自然舒服许多。

前面是下坡,是连续近50公里的下坡。“山高、路窄、弯多、坡急、危险！”,这路又应了川藏路上经常看到的警示语。我的车闸对于这坡度大距离长的下坡几乎没有什么作用。我只得紧盯路面,双手紧握车闸不放,再什么青山绿树、峡谷溪流根本就不敢看,生怕不留神冲出路面或是撞上不期然的路障。这路障包括滑坡落石、水坑泥浆、牦牛马匹等。面对快得让自己害怕的下山冲刺,我自作聪明的用鞋底辅助车闸蹭着地面向山下滑行。没多久感觉脚底发热,情况不妙,手脚并用,拼命刹车,急停检查,发现鞋底已经磨损严重,快穿了！这回连鞋底都用不上了,只得靠不停的全力捏闸控制速度。这样一来腿是不累了,手可受了大罪。双手因用力过于持久先是酸胀疼痛而后干脆无力可用。“上山人容易累死,下山容易摔死”,川藏路就是这样折磨人。

如此艰难下行,停停走走,走走停停,终于来到雅江城。

入城住宿。雅江不大,群山之中,雅砻藏布从城边奔腾而过。以雅江为界,其上叫鲜水河,其下叫雅砻藏布。(藏布在藏语中是河的意思)

晚上我就在江边一家旅店住下。夜里轰鸣的江水伴我入梦。

7月17日周六 (一)雅江——119道班 50公里 (8：00AM——8：00PM)

8:00正式向剪子湾山口出发。

今天要翻的是剪子弯山(4659米)。上山有30公里。路很陡,我几乎是一离开雅江县城就开始推行。推自行车上山是件很痛苦而枯燥的事情。我以左右两边交替推车的办法缓解上山过程中的疲惫和疼痛。我先是在车左边推车上行,不久持续用力的右手右臂就由于车把挤压而变得疼痛,再之后是麻木。实在难以忍受时就换到车右边推行。虽然山顶是目标,可目标那么遥远,为了减轻寂寞、疲惫、干渴、疼痛的困扰,我将五公里作为一个小的行进单元,即每五公里休息一次。在这五公里间,不吃不喝,不方便,不休息,不换推车的位置。其间不是不想停,是不敢停,一旦停下怕自己再没前行的勇气和信心。上山时如果没有规律的行进计划,人很容易松懈下来或是体力急速消耗,变得越来越贪恋暂时的轻松,直到最后搭车而行。

12：51时来到公桩3010公里处,终于可以休息了。山道上没有人没有车,身边是青山和倒地的枯腐松木。眼前飘舞着不知那里来的柳棉,在白色耀眼的阳光和暗色树荫间无所顾及的飞舞。想起一句唐诗“几时心绪浑无事,得及游丝白尺长。”和一句宋词:“枝上柳棉吹又少,天涯何处无芳草。”我感觉这两句不很符合当下的要死要活情况。但不论如何能想起来这些东西说明自己还残留些闲情,“爬山不是那么艰苦嘛”我对自己讲。山间溪流的声音和不时响起的啾啾鸟鸣,让人感到阳光下的寂静,我脑中又不知觉冒出一句“鸟鸣山更幽”来。在这太阳当空阳光灿烂的正午,城市中忙碌的人们该是正忍受着烦躁与疲乏。面对纷杂的人流车流,他们满耳是永不停歇的噪音,呼吸着混合着尾气的干燥而污浊的空气。这时人们会渴望出现一个逃离浮躁世界的出口么？思绪就这么着小小飞扬了一会,我又回到了现实。

不久从身后来了一辆越野丰田,在我前方不远停下来。一个身着专业旅行装的男子下车向我走来。我们互问了各自旅行的起点和终点并表达了对对方的敬意。男子见我瘪了的水壶中只有半瓶水时,问我是否需要水。我讲我喝沿途的山泉溪水。他又问我是否需要搭车,我指指前方的山口说：不远了,山口就在那里,都看得到了。之后我们挥手道别。是的,山口就在那里,可以清晰的看见,但我是在5个小时之后才到达了这近在眼前的剪子湾山口。其间,我在一个加水点吃了东西。加水点有个65岁的藏族老人。他讲自己不习惯山下生活,因为太热了。虽有老伴和五个儿子,但他更愿意一个人在大山中生活。我喝了三碗酥油茶,吃了个大饼子,又钻入白亮的阳光之中。

经过8小时43分钟的推行,我终于来到了山口。上剪子湾的山路是川藏路上最艰苦路段之一。累得我腰有些直不起来,有一段甚至有大小便要失禁的感觉。但大自然终究会厚待不懈攀登的人们。站在山巅回望消失在群山中的曲折漫长的公路,不免有种征服的快感。同时有些怀疑自己是否真的从那山道走来。

山顶是那么寂静,嘘的一阵风过,叽的一声鸟鸣,这里甚至可以听到青草在风中微微抖动的声音。我席地而坐,强烈的紫外线透过单衣炽烈的烤着皮肤。面对如海的群山,我接受着太阳热烈的拥抱,尽情享受亲近自然的喜悦。剪子湾山口景色十分壮丽而多彩。只有到了这里才会惊讶山竟然也会有如此丰富的色彩。因为山口很高,群山都在下方,层层叠叠的大山如列队般展现在眼前,每匹山都有各自的色彩：深绿,浅绿,棕色,红色,灰色,黑色……而最远处是连绵的白色雪峰。在同种色彩的山上又有深浅浓淡相互掺杂的灌木和片片山花,加上山腰悠闲无意的白云,这一切构成了色彩绚烂的青藏高原。

7月18日 119道班——雷达站——178道班 59公里 (10：00AM——7：00PM)

早晨头有些疼,不晓得是昨夜白酒的原因还是真的由于在高原待久了有了反应。但不断向前的欲望还是在心中催促我离开道班,向前而行。

起先大雾弥漫,不久雾散天晴。依旧爬山,不过有了昨天连续近九小时的登山经历,面对眼前看不到尽头的山路和似乎永不出现的山口我不再怀疑自己的体力和信念。如此一路就走的不紧不慢较为随意。往卡子拉山的路是较为平缓的上坡,但我是骑不上去的,依旧一路推了过去。卡子拉山口海拔(4716米)。在山口没有久留,继续向前。不久,阴风阵阵,乌云聚集,星星点点的雨滴加着小冰粒急急的落下来。我赶紧穿上那红雨披。这时伴着我加快的车轮冰雹也加快了下落的速度。很快手脚冻得冰凉麻木,鞋和裤腿也完全湿透。

远远的看到了前辈驴友在游记中提到的高原雷达站。虽然我喜欢风吹冰打的让人振奋的感觉,但由于好奇还是拐向了进雷达站的叉路。就在要进入雷达站大门的一瞬,突然出现了3条体形硕大毛皮厚密的藏獒,号叫着向我冲过来。它们巨大的体形虽给了我强烈的视觉冲击,但主人毕竟是高原军人,我想这些狗该是训练有素,不会乱咬人的。何况前辈驴友游记中写到被凶恶藏獒包围的关口总会有军人出现喝住它们,然后是虚惊一场。因此我沉着的继续推车前进,并不理会,然而藏獒并不后退,反而向前叫声也更加凶残。猛然感觉不对,回头一看又有两只藏獒出现在身后不停狂叫。我被包围了！而这冰雨交加的门口并未如预想的出现一个战士。我心中发毛,进退两难。突然感觉屁股被咬住,恐惧忽的窜上来。我猛的挣开,想提起车子挥舞着赶开藏獒,可由于托有行李,车子根本搬不起来。在万分恐惧中,我的大叫起来,想吓走恶狗同时也为给自己壮胆,但适得其反,藏獒们更加跃跃欲试,不停地做着前扑的预蹲动作。这时我真是腹背受敌惊恐万分危在旦夕。不知何时雷达站内一间破败房间的门口出现了几个藏族人,他们喊我快进去,但没有出来帮忙赶走藏獒的意思。看来援助无望,我只得扔下车子,边叫边跑,终于突破包围在没有被咬第二口的情况下狼狈的逃入雷达站。

进门后发现自己置身于藏民中间,并无一汉人,更别提军人了,而整个雷达站房屋破败,四壁透风,一副废弃不用的惨淡景象。一种隐隐担心刹那掠过。但经过简单了解,心又放下。原来雷达站正改扩建,藏民是修建房屋的工人,而此处军人正好今天都去河里捉鱼了。

藏民很热情,邀到他们的房间烤火喝茶吃糌粑,并讲晚上不要走了,可以和他们一起住。当我正兴致勃勃的学他们用手和着糌粑吃得高兴时,雷达站的军人回来了。军人见我正在喝茶吃糌粑,很有些惊奇,问我是否吃得习惯。我讲：“人能吃的,我都吃得惯”。这话引起藏民的一阵哄笑。军人邀我去他们那里,盛情难却,我随他们离开。我一瘸一拐来到雷达站军人的房间,向他们讲述了我刚才的遭遇。一个上尉听着好笑,并讲我是幸运的,最凶猛的藏獒在几个月前已被送走。上尉讲：“那家伙头有脸盆大,站起来有人高。上次有个旅行的刚进门就被它一口撕掉衣袖,扑倒在地,接着就去咬脖子。这时我正好在营房里看见,赶紧从窗子上跳出来,才把它叫住,不然就出事了。那家伙太凶了,我们也管不住,害怕伤着人,就送给了当地的老乡……”听了此话,我才真正的害怕起来。要是那家伙还在我估计现在已被群狗分尸了。自此,川藏路上的藏獒就和我结下了不解之缘。

军人给我很好的招待,把能吃的全拿出让我挑。我也抱着自己的旅行信条“百无禁忌,多吃有益”的原则,拼命吃拼命塞。

吃饱吃撑后,云消雾散,又可以出发了。这时不远出的山顶已被冰雪覆盖,如戴了顶顶白帽子。

出了雷达站又翻了两座山,来到178道班。道班养路工人很是热情。我在道班班长刘坤家吃了稀饭和牦牛肉。而工人左天理给我腾出自家的卧房让我住。当晚我在用牦牛粪生火取暖的屋子里沉沉睡去,很是香甜。

7月19日 178道班——理塘 40公里 (8：41AM－2：00PM)

8：41离开178道班,今天行程不多,我不急不缓的翻了两座山。站在一个无名山口,远处是苍茫连绵的苍黑色山脉,山脚下是一片宽阔的草原。草原中间有一小片建筑和一条丝线般蜿蜒细弱的河流向远方的流去。

下山的路依旧是急险,颠簸。来到城市的入口,见有一高大牌坊,上书：世界高城——理塘。理塘海拔4000多米,而拉萨的实际高度只有3700多米,可见高城并非浪得虚名。理塘县95％是藏族人。这里的藏人,属于康巴藏。其最大特点就是男子头发用很粗的红色线束来做装饰,红线束上通常还套有象牙环(我估计是牦牛角)。

进城头第一件事就是修车。自行车后胎慢跑气有三天了,每天骑在车上我都提心吊胆,担心什么时候车胎没气我困在路上。今天终于来到个大些的城镇可以找个修车专业人员帮着修修。修车人,很快发现内胎上发现了漏气孔,然后用手沿外胎内壁细细摸索,最后用钳子将一根极细的插入外胎的钢丝拔出。就是这个银光闪闪不到一厘米的小东西让我不安了好多天。

这是连续第三天在海拔四千米的高原行进,我头开始些疼。在雅江就听说过吃“鸡肝”可以减轻高原反应。当时一听,脑子里就浮现出一块软糊糊、血淋淋的鸡的肝脏。当时我给自己的解释是：高原缺氧,血红细胞携氧量相应减少,导致高原反应。肝脏有造血功能,吃了肝血红细胞可得到补充,减轻高原反应。由于语言交流不便,我也没有仔细询问这鸡肝到底怎么个吃法。会是吃生的么？要是真如此,我该如何选择？在理塘汉人开的饭店里我对一个老板讲自己头疼可能是高原反应,想吃点鸡肝,还问这这鸡肝是吃生的好还是熟的好。老板听了很诧异。我讲了原因,老板大笑,告诉我是“肌苷”不是“鸡肝”。四千米的高原连鸡都没有那里来的鸡肝。我一听也不好意思的跟着老板一起笑起来。店老板告我抗高原反应肌苷口服液在沿途的药店都可以买到。后来我也买了一盒,但口服液直到拉萨我也没有用,只是随身带着防个万一。

黄昏坐在旅店门口和店老板聊天,这时见两个骑单车的旅行者来到理塘。其中一人由于奔波辛苦体力透支,在捏闸停车时腿一软摔倒在地。我并没有和他们打招呼,而是看风景般的注视这一切。这样的情景在我好像是个幻觉：一个休息的自己在看另一个疲惫摔倒的自己。

夜里休息发现背部和四肢开始大面积脱皮,这让夜里查房的店主吃了一惊,以为我得了什么严重的皮肤病。上次高原脱层皮看来此话不虚啊。

7月19日 178道班——理塘 40公里 (8：41AM－2：00PM)

8：41离开178道班,今天行程不多,我不急不缓的翻了两座山。站在一个无名山口,远处是苍茫连绵的苍黑色山脉,山脚下是一片宽阔的草原。草原中间有一小片建筑和一条丝线般蜿蜒细弱的河流向远方的流去。

下山的路依旧是急险,颠簸。来到城市的入口,见有一高大牌坊,上书：世界高城——理塘。理塘海拔4000多米,而拉萨的实际高度只有3700多米,可见高城并非浪得虚名。理塘县95％是藏族人。这里的藏人,属于康巴藏。其最大特点就是男子头发用很粗的红色线束来做装饰,红线束上通常还套有象牙环(我估计是牦牛角)。

进城头第一件事就是修车。自行车后胎慢跑气有三天了,每天骑在车上我都提心吊胆,担心什么时候车胎没气我困在路上。今天终于来到个大些的城镇可以找个修车专业人员帮着修修。修车人,很快发现内胎上发现了漏气孔,然后用手沿外胎内壁细细摸索,最后用钳子将一根极细的插入外胎的钢丝拔出。就是这个银光闪闪不到一厘米的小东西让我不安了好多天。

这是连续第三天在海拔四千米的高原行进,我头开始些疼。在雅江就听说过吃“鸡肝”可以减轻高原反应。当时一听,脑子里就浮现出一块软糊糊、血淋淋的鸡的肝脏。当时我给自己的解释是：高原缺氧,血红细胞携氧量相应减少,导致高原反应。肝脏有造血功能,吃了肝血红细胞可得到补充,减轻高原反应。由于语言交流不便,我也没有仔细询问这鸡肝到底怎么个吃法。会是吃生的么？要是真如此,我该如何选择？在理塘汉人开的饭店里我对一个老板讲自己头疼可能是高原反应,想吃点鸡肝,还问这这鸡肝是吃生的好还是熟的好。老板听了很诧异。我讲了原因,老板大笑,告诉我是“肌苷”不是“鸡肝”。四千米的高原连鸡都没有那里来的鸡肝。我一听也不好意思的跟着老板一起笑起来。店老板告我抗高原反应肌苷口服液在沿途的药店都可以买到。后来我也买了一盒,但口服液直到拉萨我也没有用,只是随身带着防个万一。

黄昏坐在旅店门口和店老板聊天,这时见两个骑单车的旅行者来到理塘。其中一人由于奔波辛苦体力透支,在捏闸停车时腿一软摔倒在地。我并没有和他们打招呼,而是看风景般的注视这一切。这样的情景在我好像是个幻觉：一个休息的自己在看另一个疲惫摔倒的自己。

夜里休息发现背部和四肢开始大面积脱皮,这让夜里查房的店主吃了一惊,以为我得了什么严重的皮肤病。上次高原脱层皮看来此话不虚啊。

7月20日 理塘——海子山——义墩兵站 105公里 (6：40AM——8：00PM)

6：40由理塘出发。太阳刚露头,天气微寒没有风,正适合骑车。阳光由身后射来,将影子拉得很长。影子投在泛着金色晨光的路面,伴我而行。

由理塘到海子山口要穿过有75公里的理塘草原。理塘草原夹在两山之间并不开阔,但人烟稀少极为荒凉。过了220道班后不久,听到路边有狗叫,斜眼一看是只不大的黑色狗,站在用铁丝隔开的草场里面,我并没在意。突然,两只体形硕大的藏獒埋伏好似的从路基下面猛的窜出,狂吠地向我冲来。草原空旷荒凉,渺无人烟,再加上前天自己的恐怖经历,眼前的情况让我更加心惊胆寒,只有奋力蹬车逃命。两藏獒很快与我平行,且一左一右有夹攻之势。其中一只,双眼通红,挂在嘴边的口水闪闪发亮。这一看让我更是魂飞魄散。大约200米后,两藏獒开始嘘嘘直喘,看来是没劲了。我此时也是呼呼的气息急促,但速度不敢放慢。正好前方有一缓下坡,我才幸运的逃走。过后,查看其他驴友的旅行记录,发现2002年他们曾在理塘草原同一处被藏獒追赶。

10点左右,有些饿,我在一公桩边坐下吃饼子和牛肉。有个藏族女孩子,远远走来,绕到我的前方。好奇而胆怯的接近我,直到站到我面前。她手里有只点燃的五牛牌香烟,头戴一定宽边的毡帽,上身是一件很薄的蓝色衬衫。我把自己带的牛肉递给她,她于是递给我只香烟。她汉语不好,我藏语根本不懂,无法沟通。她讲的最多的就是：听不懂。然后就是笑。我吃完东西而她向山脚下的一群牦牛走去。

前方仍然荒凉无人,连过往的汽车也不得一见。天地静谧,山石无言,人忽然变得那么渺小而无力。身处神秘空旷的自然,我感到自己就像草原上的一颗草,群山上的一粒沙,和自然那么亲近却又微不足道。此时使人不由产生对自然的无限敬畏。我希望有一双神圣而平静的眼睛在冥冥天际关注着世间的万物,其中也包括我——这个在天地间无助的尘埃。

沿着公路进入一片乱石丛生的山丘,这里没有一丝声响。巨大尖利的岩石奇异地堆积在一处,似乎每个巨石后面都隐藏着什么。我已往的经验是有阳光必定有嘈杂之声,而目前阳光下的死一般地寂静让我感到怪异恐怖。“乱石岗,飞云铺”这些《水浒》中杀人场所的名字不自主的出现在脑中。猛一抬头发现不远处一块巨石之上有只个东西在动。仔细一看,是狼！我心中一紧,恐惧弥漫开来。狼低着头向我望了一会,转身消失在乱石之中。我首先想到的是求援,让自己尽快摆脱狼口。现实是在这空旷荒凉的草原,再大的呼救都会如投入大海的小石子,悄无声息的被吞没,连回声都不会有。该怎么办？我急中生“智”,只有祈求冥冥宇宙间各路神灵的保佑了。我急忙先戴上有印第安酋长头像的戒指,又将佛珠掏出挂在胸前,最后把刀从行李中取出握在手里。临时抱佛脚是晚了点,而自己那把刀刃15CM长的水果刀,此时成了唯一真实可靠的东西。忙完这些,心中稍微有些安慰。也许真是神灵保佑吧,我最终平安的逃出这乱石山岗。

不过此后行程为了对抗心中的不安,刀不离身。而佛珠和戒指也成了我旅行必备的之物,不是为了装饰,纯粹是表达对自然与神灵的亲近与敬畏,希望得到保佑。

75公里的荒芜草原之后,远远的出现一座犬牙般参差锋利的黑色山峰。它突兀的立在平缓连绵的群山之间,像座怪异而恐怖的城堡,这就是海子山。上山的路正在修,路边有工人和轰隆隆的机器。路面挖开,推行也变得不易。下午2：15了,来到山腰,我又饿又冷。前方出现一处房屋,是修路指挥部。进去想要口热水,正巧碰到负责此工程的老板。他引我进入木板搭建的饭堂,叫厨子给我取出些剩余的菜来。一看竟然是几样卤肉！我心中高兴,就着热水和干粮,很快将三盘冷肉吃了精光。

之后是8公里的上坡。路的尽头还是路,山顶变得遥遥不可期。连续三小时(2：45PM－5：50PM)的荒山秃岭,我寂寞而艰难的行进在碎石细沙山路之上。到山口时我已经浑身尘土,身心疲惫。

终于该下山了。没多远,山路一转。啊！我不禁为眼前的景象发出惊叹。两个绝美的海子出现在眼前。疲劳与孤独在刹那间一扫而空。两个海子一大一小,一上一下,彼此相连,雪峰之下,绿草之中。水面倒映着黑色山体、白色雪峰、碧蓝天空和万千云彩。一条丝带般蓝色小溪将海子中冰凉清纯的雪水送到山间,送向远方。两个海子就这样不期然的来到我面前,安静的展现着慑人心魄的美丽。眼前的景象任何生花妙笔都无法描述其美丽之万一。我也只能用自己的感受代替对美的描述：这样的美景是饥饿人的食物,是寒冷人的衣服。让人既想据为己有,又想安卧其间。真是秀色可餐,秀色可穿。我感到自己贪婪本性的苏醒,想将这海子据为己有,自此相伴想随,不再示人。渐渐适应了这美景之后,我心中充满了无限喜悦与感激,感激自然的礼物,感激造化的神奇。

再下去的路是连续25公里(前18公里海拔下降1300米)的急速下坡。本来就是山路,再加在修,路面已经全部挖开,路况变得极为复杂,极具挑战。有沙子路,碎石路,有滑坡落下的巨石,有一尺多深的泥浆,有浑浊不见底的水坑,有倒地的树木,有横过路面、宽阔而奔腾的河流……我那所谓的山地车这时才真有了用武之地。耳边是呼呼的风声,路况也随风声发生着急速的变化,一路颠簸飞奔,不停溅起碎石,泥浆和水花。我一路狂奔自己简直成了一个真正飞驰的越野车手,有种无所畏惧,势如破竹的兴奋之情。

18公里后一条湍急的河流截断了去路。站在河边我有些犹豫了,河面不宽只七、八米的样子,但水势很急,里面泥浪翻滚,轰轰作响。修路的工人见我蠢蠢欲动打算涉水,警告我说水势凶猛,渡河危险。建议我从倒伏在河面的树干上通过。树干碗口粗细,由于临时搭建,两头并未固定。我试着蹬了蹬感觉树干摇晃不定很不牢靠。这时一个好心的工人过来用脚踩住树干一端帮我固定。我这才扛起带行李的车子,摇摇晃晃的顺利通过了独木桥。艺多不压身啊,看来小时候走围墙爬楼房的基本功没有白练。

续颠簸飞驰和涉险过桥让自己过了隐,同时也急速的消耗了体力,其后7公里的相对平坦但极其泥泞的山路我就走得很痛苦了。

天色渐暗时我终于来到了义墩兵站。此刻我浑身上下已是溅满泥浆,感觉冰冷潮湿,连累带冻的直打哆嗦。兵站在大山之中,出入不易。按常理深山兵站的人该是民风淳朴古道热肠,而我偏偏用了40元才得以安身。最不好的是钱交了,却无水无饭,无人搭理。收了钱人就没影子了。早知如此,还不如到牧民家借宿。

今天走了105公里,虽然疲惫但很是满足,同时更惊讶人潜力的无穷。

7月21日 义墩——巴塘 80KM (9：45AM－8：30PM)

出了义墩,前方仍在修路,道路泥泞溪流众多。

正在骑车前方山崖下出现了一块警示牌,上写：前方塌方,迅速通过。这样的警告在川藏路上见多了,并没有引起我的注意,只是下意识的加快了蹬车的速度。行至塌方区中间突然背包带断裂,包里的东西散落在泥水里。我刚停下车前方一块西瓜大小的石头从山上连滚带跳的翻落下来,砸在路上。紧接着是一大片细碎石块的向下滑落。我的神经随之猛的紧张起来,暗叫不好。只是片刻犹豫,我迅速连泥带水的把东西一拢塞进背包,用断了的背包带把包系在腰间,上车就逃。刚出塌方区,听见身后哗哗直响,扭头再看,一条宽十米左右的碎石带正从山腰滑下,几秒钟就堆了二米多高。看这情景,我感到后背发凉,真是后怕。

怕是怕了,但路还得走。平路的尽头是拉纳山。在前两年,这里由于山高林密曾是有名的强盗出没区域。目前修路,沿途都是工地,倒是安全。

好容易来到拉纳山口,我拿出萝卜、饼子和水坐在路边大吃一通。拉纳山口后,地貌大变,土质以黄土为主,植物杨柳居多,牲畜也是北方农村常见的猪牛羊等。这里的居民多是藏族,但汉化严重,除了男人身上带刀外基本就和北方农民没什么区别。沿途仍然是在修路,空气干燥,尘土飞扬,和黄土高原的景象相似。

在距离巴塘还有20公里时,听到车链子“咔啦咔啦”的响,再一用力蹬,感到脚下一松,不好链条断了！“车毁偏逢瓢泼雨”,天空这时开始飘雨,我推着废了的车子看着雨幕下无尽的山路,真有些意冷心灰。这时我又冷又饿,干脆就躲在山崖下,掏出冰冷的馒头往肚里添。我一边吃,一边看着无边的冷雨,蜿蜒的山路,疲惫的想:“是搭车么,,,”也许是因为下肚的粮食,给了我精神也注入了勇气,最后还是咬咬牙对自己讲：“还是推车吧。”四个小时后,在雨的陪伴下我终于在天黑前到了巴塘。

7月22日

今天在巴塘修整。

当地唯一修车的是个老头,但他工具简陋,技术不高。而我平时也是从不修车的人。断了的自行车链条虽容易接上,而它该如何正确穿过变速齿轮的问题却难住了我们两个。在四次试穿,四次失败后仍无法正确的使链条归位。最后还是在看到另一辆变速车路过后才将链子穿好接牢。

下午逛街,买菜。在街上我很快遇到个问题,在打算上厕所时发现门口的字不认识。厕所门口竟然只有藏文没有汉字！我叫苦不迭。在厕所门口我站了半天,很是不巧,此间无人进出。情况紧急,经过分析我进了文字笔划曲线较少的那个门。过后经当地人指点,果然判断正确。我心中得意的认为自己发现了条世人不知的规律：不同民族对女性曲线多于男性的观点是统一的。呵呵。

晚上与旅店老板聊天。原来此人年少家贫,背井离乡,买豆腐起家,十年积累,现开此店,年入10万。他总结的人生的经验是：脚踏实地,忍耐坚持。这的确是至理名言,让人受益匪浅。

7月23日 巴塘—海通 80公里 (6：45AM——7：00PM)

6：45出发,10：13到达金沙江大桥。过了金沙江就进入西藏境内。

金沙江水色暗红开阔,浩浩殇殇。金沙江大桥靠近四川境内一端有尊纪念尧茂书的石碑。尧茂书是长江漂流第一人,是中国民间探险的先行者。他在1985年的“长江漂流”是我国探险史上的一大壮举,是改革开放后,国人勇于开拓,敢于冒险精神的大迸发。我这次旅行的大背景是全国的户外运动热,而尧茂书又户外的最先行者,仔细考查起来我的这次行动和他还有着若有若无的联系。他那次壮举不知直接间接影响了多少人,又有多少人为此而改变了人生。

过了江进入西藏境,其后是由武警养护的800公里公路,原有的地方养路道班撤销。武警道班相距很远,不再象四川境内有规律的每十公里有个道班。过了金沙江沿其支流戈波溪逆流而上。戈波溪红浪滚滚。其中有一段江水漫上公路,使得整个山谷成了河道。站在红水边看着打旋的水面,不知道这段江水之下会暗藏什么危险。前不见有车,后不见来人,我是路上唯一的行者,如此也只好推车紧靠山崖,小心谨慎的涉水而进。还好,水并不深,安然通过。

在山谷中前进,耳旁是江水轰鸣,举目是山石巍巍。沿河的山并不很高,但岩石裸露,色黑而瘦硬。有时甚至是整座山峰均不生草木。这绵绵不绝的黑色山峰,让我想起《大圣娶亲》中的“黑山老妖”的居所。 这一代的山多石而土层薄,使得山上树木生得并不很大。那些高大的树木由于自重太大,会自然倾斜倒伏,沿山势滑下,落入江水,顺金沙江进入云南。在云南有项特别的劳动叫“打水柴”,其内容就是从江中捞出顺流而来的树木枯枝,用来做燃料。

正在山谷中行进时,从身后来了3个骑摩车的旅行人士。他们告诉我,在后面有一支10来人的单车车队,也在往拉萨方向前进。关于这个车队,后来在网上了解到他们在路途中遇到些问题。车队中有个身体不适的家伙,半途返回成都,由于一时失去与继续旅行者的联系,竟然向成都新闻界求助寻找同伴。这个事情在那段时间搞的沸沸扬扬,还引起了大学生冒险是否有意义的讨论。我对此举动很是不肖,冒险的旅行本是挑战自我,认识自我,亲近自然的个人行为,而不是做秀。有冒险的行动,就该有安睡于自然的准备。更何况川藏路并非想象中危险。

下午四点半左右来到已经废弃的四道班。自此公路进入江水奔腾的局促峡谷。在狭窄的深谷中,隆隆轰鸣的水声,如永不停息的滚滚惊雷,无时无刻不在耳边咆哮。这可怕的持续不停的巨响,让在无尽山路上疲惫寂寞赶路的我心情极其烦躁,但又无可奈何。这时的水声就如刚刚裂开的伤口,让人时时刻刻清醒的意识它痛苦的存在,却又无法摆脱。

在路上遇到3个十七八岁藏族女孩子,彼此语言虽然不通,但她们见我推车吃力就嘻嘻哈哈的帮我在后面推。我们一直同路到她们村子。之后又是我一人在群山中寂寞疲劳的行进。下午六点半左右,终于爬到海通兵站。兵站依然不让投宿,而且当兵的口气很冲,总的意思就是：军事重地,不得入住。我只得推车出兵站,却发现车胎被轧漏。路边有个翻修兵站的民工人对我讲,前些天也有人和我相同,进入兵站时车子有气,出来时车胎被轧漏。我心里嘀咕：“难道兵站为了防止旅人打扰在门口安了钉板？”。虽然兵站不容,但民工对我很热情,先帮我卸下行李,然后从另外一个民工脚下端了盆刚洗完脚的水过来,要我用来检测被轧漏的车胎。我很快在洗脚水中发现漏洞,并在一群人的围观之中补好了胎。

民工不是都很友好,工头坚决不准我在这里留宿,我又推车走到公路上。海通是个很小的地方,但在每年7,8月采松茸(当地人称：菌子)的季节中会聚集大量采菌收菌的人员。据说菌子主要出口到小日本,在这里的收购价是一斤菌子七八十元。现在海通人员虽多,但多是临时搭建的帐篷,没有旅店。我边走边问,所有的人都是摇头,拒绝借宿。最后终于有家饮食店答应我留宿,让我付20元睡在饮食店的地上,外加条件不得起夜。出门在外,只有如此了,总比露宿荒野好些。

7月24日 海通——忙康 40 (8：20AM ——5：00PM)

从金沙江大桥到中巴拉山口70多公里一直在横断山脉的峡谷中穿行。两侧的大山,就如威严的巨人,虽静默不语,但给人以难言的压抑之感。爬到中巴拉山口才由地势开阔压抑的感觉才逐步消失。

下午一点多,骑到距离中巴拉山口(芒康山口)还有几百米时,路边一牧民青年站在帐篷外大声邀我到牧场喝茶。这藏人青年叫扎敢18岁,家住山下百色村。他是村中唯一会讲汉话的人,为了全村利益父母不让他离开村子出外谋生。这个星期轮到他和村中一个老人看护他们村的草场。一个星期后他们将下山,并由村中另外派人员来。这就象我们倒班制度一样。扎敢讲起四年前他们村和临村为争夺草场曾经发生过一场武装械斗。村中18岁以上50以下所有男人都手持藏刀,参加了这场为生存资源而发生的武装争斗。扎敢告诉我那年他14岁,远远的看着打斗,有很多人流了血,草地都红了,那时他很害怕。最后以对方村一人死亡而告终。他们村也因此赔了10万元,外加一人蹲15年监狱,但他们的牧场是保住了。我不禁想：这高原牧场,人烟稀少的地方发生的流血事件和美军侵略伊拉克的战争实质会有多少区别呢？

我们还谈到了藏獒,他讲：你心里觉得它大它就大。你越怕它它越大。藏獒的主人从来都不觉它们大,反而还嫌小。这些话倒很是有些道理。

在吃了他们的糌粑,奶渣之后,我将自己唯一从户外店买的装备—指北针,送给了扎敢,然后挥手道别。 正如扎敢所言下山15分钟后来到芒康。芒康藏语是妙曼之地。来到芒康时自行车上扑满红色的灰尘,这也是近100公里的红色山脉给我留下的纪念。芒康地处西藏,四川,云南三省交界之处,是茶马古道重要交通枢纽。我特地找了家云南小店要了碗有名的云南米线。云南由于盛产茶叶,所以在云南人开的餐馆中茶叶由客人自由取用。忙康相对其他藏地小镇已经很是繁华了,有自己的“商业一条街”。我在市场上买了顶圆边的毡帽。为什么戴圆边的帽子？这是为了防止耳朵和脖子被晒伤。我的耳朵就是由于只戴棒球帽而被阳光灼伤,疼痛难忍。不同地域的不同服饰都与当地特有的自然条件密切相关。这一点不身临其境很难清楚理解。我又买了一串用牛皮穿起来的小金属珠子,拴在念珠上。这珠子是用来统计念经次数用的。“专业”念经人员的念珠上都有样的计数工具。

晚上睡觉前发现自己的T恤丢了,估计是在山谷中裸身而行时不小心掉了。破财免灾吧,我不以为意。

7月25日 忙康——竹卡 (8：10AM——2：40PM)

今天赶路感到太寂寞了,就掏出收音机,想不到在山顶竟然能收到中央广播电台的节目,真让人高兴。让人更感到意外的电台中正播放《青藏高原》这首歌。在4000多米苍凉广阔的高原上听这高亢辽远,神秘而纯净的《青藏高原》,真有种灵魂出壳,身体随乐曲漂浮起来的感觉。

11：30来到拉乌山口(4438米)。之后是33公里的下坡,海拔急速下降,天气也随之炎热起来。下山的路面比较平整,但小石子很多,车子颠簸不已,同时容易造成自行车侧滑,有些危险。下午2：30左右下坡停止,有个小上坡,过后就是竹卡。竹卡在地图上还有个名字叫如美村。竹卡很小,一共没有几栋建筑。却还分布在有一条红浪翻滚的大江两侧。这时阳光明亮耀眼,山高谷深空气炎热干燥。

过了江来到对面旅店住下。刚吃完自己带的干粮,门外来了一位风尘仆仆的单车驴友。只见他脸黑、须长、头发短。此人叫李光武,是山东济宁的一位中学老师。具他说是因不能忍受假期挺尸般的无聊生活于1998年开始了单车旅行。这次他沿青藏路到拉萨而后经滇藏路去昆明。到目前他已去过中国内陆所有省份。

他毕竟是老驴,有过许多危险而有趣的经历。这里记录两个有趣的故事。故事一：一次李老师在山西遇到3个歹徒劫道。歹徒非要留下被李老师看成生命的自行车。李老师先稳住敌人,假意商量,看准机会出其不意扑向一歹徒,用胳膊夹住对方脖子,随之猛的一口咬住歹徒的耳朵。歹徒立刻发出杀猪般号叫。这咳人的叫声首先吓跑了另外两个歹徒,同时也让李老师自己心惊胆寒。李老师讲他从未想到的过人能发出如此恐怖的声响。是啊,人自学会用外物为武器后就已经算是文明人了(哪怕是用木棍石头),而以身体为武器简直就是野兽,难怪这三个“文明”的抢劫者屁滚尿流落荒而逃。故事二：曾有某驴友在过一个以抢劫闻名的区域时,将一只长把利斧立起绑在车把上。斧子的利刃在阳光下寒光闪闪,如旗帜般迎风而立。如此嚣张的举动,引来沿途众人侧目,但也正因为这样,没有歹人再打他的主意。就靠这把立起的斧子他顺利完成旅程,达到了户外旅行的最高目标：“高高兴兴出门去,平平安安回家来。”

渐渐熟悉后,李老师评价起了我的行头。他见我没有一样专业的旅行装备。我的两个旅行袋样式不同,颜色各异,大小有别,轻重不等,被黄色的尼龙绳五花大绑的固定在车后座上。旅行袋上盖着块花塑料布。塑料布用自行车废旧内胎绷紧在旅行袋上,用来防雨。李老师看看摇了摇头。又问我车子多钱,我说是330元。李老师就指指自己的晾在外面的贴身短裤,讲：“看那短裤么？这都比你的车子值钱。你的车子简直就是小孩子用来赶时髦的玩具,根本不适合跑长途。”我很是羡慕他的短裤,也对自己的简陋面露愧色。李老师又安慰我讲：“(装备)差的有,差的有！我见过一个人,骑了辆没闸的破车长途旅行。那老兄随身带口锅,吃饭就是在路边自己生火煮面条,从不住店,真正风餐露宿 。”

聊了一会,我就睡觉休息。再起来时已经下午5：00了。我走出旅店,去看那河,发现李老师在一藏人家喝茶。我也进去,要了一壶,边喝边聊天。聊天中才得知这气势雄壮的大河就是澜沧江。真是有眼不认泰山,这么著名的一条大江就在身边眼前,竟不晓得,惭愧惭愧。

晚上无事,闲来看天。纯净的深黑色天空飘着些薄沙样的云,有星星明亮的闪烁,挂在天上的半个月亮撒下银色的清辉。耳边是蛐蛐的鸣叫。山中夜色寂静而安详。

7月26日 竹卡——荣许兵站 (6：51AM——8：25PM)

早6：51出发,今天是爬觉巴山。

觉巴山山势很陡,上山之路漫长而艰苦,短短的24.5公里山路海拔上升1900米,加上天气炎热,让人头晕目眩,干渴疲惫。

在路上遇到支江苏的旅行车队。车队经过我身边时缓缓而行,车窗中伸出一台DV摄像机。车上的人一边和我聊天,一边摄像拍照。此时我推着车子,戴了顶园边藏族毡帽,面黑须长,灰尘满身,照相机挂在胸前,佛珠、戒指、短刀装备齐全,如此形象自己感觉很是上像。这时我似乎走出自己的身体站在不远处,注视着另一个推车的自己,欣赏着融入高原点缀川藏的另个旅者。

爬了无数之字行的山路,终于到达山口。觉巴山口并没有常见的经藩,因为3900米的海拔在川藏线上根本不入流。下山13公时里,道路曲折颠簸。在快到登巴村时有条河从路面流过,我停下来喝溪水吃饼子。四周是群山,白云如山脉的项链窄窄的飘挂在山顶之下。

到了登巴(村),听说附近的地区发生了口蹄疫,过往车辆都需消毒。我也被尽职的工作人员喷了些药水。此后的路比较平整似乎可以骑行,但我骑不动了,只是缓缓的推行,看着四周荒凉开阔的谷地,心中有些焦急,天渐渐暗了下来而前方路的尽头仍隐在没有人烟的山间。好在天黑前终于来到预定地点——荣许兵站。

到兵站不久后有个单车滇藏线的云南大学学生,也赶到兵站。他叫小何,此后我们结伴而行。

如前辈驴友所言,荣许兵站态度恶劣。非但不让住宿,还出口伤人。开始我还有些脾气,但很快发现天色已晚,寒气渐重,荒山野岭,无处落脚。常言道：人在屋檐下不得不低头。又说：大丈夫能屈能伸。迫于无奈,为求一席安卧,只得向兵站领导承认“错误”。在三番五次的低头认罪后,领导挥挥手叫了个小战士给我们安排到兵站“客房”。

这客房其实类似仓库,房内是两排20米没有被褥的木板大通铺。这里海拔近5000米夜里气温很低,我将能穿的衣裳全都套在身上,然后把塑料布铺在通铺上,枕了个包裹,盖上薄薄的毯子开始睡觉。小何有个睡袋,看起来很舒服的脱了衣服钻进去休息。半夜,寒气逼人,我在冻醒后无法再睡,没办法向小何借了他的外衣又套了一层,这才迷迷糊糊的挨了天亮。

7月27日 荣许兵站——左贡 (8：00AM——5：00PM)

8：00正式出发,上山是坡缓,但由于海拔将近五千米,我仍骑不快。

快到山口时遇到一群在山上采药的藏族小孩。大的十七八岁,小的十一二岁。他们在路边堆着山上采来的雪莲花和红景天。看到雪莲花就想起郑均的歌“雪山、草地、美丽的雪莲花……”。雪莲花,多么诱人而神秘的名字,我终于在雪莲的产地亲眼见到了。真是有些兴奋。可这雪莲花和我想象的样子相差很大,也许由于花期已过,我见到的是长条形的白色的雪莲花,就如长毛玩具般毛绒绒的。红景天是什么植物的根茎,听说可用来泡茶,是防止高原反应的中药。我拿起一块就咬,不料又苦又涩。藏族孩子见我一脸的苦像都笑起来。

下午3：00来到东达山山口。东达山口是川藏南线最高的山口,海拔5100米。这里的山顶既没有植物也没有白雪,尽是光秃秃的裸露的灰色岩石,一派荒凉。想试试自己的心肺功能到底如何我在山口点了只烟吸了起来。没什么感觉嘛,5000米不过如此。当然这里打火机不容易点燃,烟如果不是不停的吸也很容易熄灭。

下山路况不错,一路飞驰。山色渐渐变绿,草甸树木渐次出现。路过一村子时,突然听到狗叫,我头也不回受惊般的向下猛逃。一会狗叫声渐小,我心中暗喜,想以胜利逃亡者的眼神蔑视的瞧瞧追我的狗到底什么样。一回头没见什么狗影子,再一回头身子侧得太多,车把开始抖动。由于公路上满是细碎的小石子,车子发生侧划,再想用力把稳方向已经迟了,我连人带车斜着冲向路面翻倒在地。肩膀先着地,车子紧跟的也滑过来压在我身上。大约滑行五、六米人车停住,我爬起来,支起车子,这时才感到左肩和左手很痛,一看我披的雨衣上磨出个洞来,左手也磨出两片伤口。伤口血乎乎的,上面还粘着些小石头,但具体伤口的轮廓根本无法辨认。此次受伤是我在川藏路上最严重的一次。但这回不是被咬的而是被吓的,连狗影子都没有看到,真是又滑稽又惭愧。我猜想风声鹤唳也不过如此了。到左贡住了店,我用双氧水清洗了伤口,拿剪刀剪去搓起来的皮肤,贴上五张创可贴。晚上躺在床上,伤口疼痛,心跳加速,无法入睡,只得吃止痛片。果然很灵,一夜睡得不错。

7月28日 左贡——邦达(8：40AM——5：00PM)

早8：40出发。道路仍然不错。大约3小时后前方出现塌方,一块巨石横落路中。巨石前后都有很深的积水,公路阻断,只得绕行。我在两藏人的帮住下绕过塌方区。之后坐在公路边小土堆一边休息一边和藏民聊天。很快我发现年纪较大的藏人腰间挂了段牛角。这引起我的好奇,于是问：是什么东西。藏人大叔随手拿下牛角,拔出牛角尖上的塞子,倒出些棕色的粉末在大母指指甲盖上,凑在鼻子用力一吸,接着打了个喷嚏。然后解释道这是鼻烟。他也给我倒了些,我也依样吸了吸,一股烟草味道。这是我第一次吸鼻烟,感觉还好。鼻烟是烟草粉末,那么烟草中尼古丁和焦油我猜是到不了肺里面的。估计鼻烟对身体的危害比纸烟要少很多。

塌方区后面的公路崭新宽阔,平整笔直,让人感到不可思议的是在此后长达三个小时的时间里除我之外公路上没有一辆汽车、一个行人。在走过无数烂路之后,这金光大道简直就是为我一人而铺,如此高规格待遇真让人诧异而欣喜。

下午5点来到邦达。邦达其实是个往来货运汽车的停靠点,没有一条完整的街道。除了邦达兵站外,尽是些临时的房屋。邦达在川藏线上该算个有名的地方,怎么尽是些临时的木板房,我总有些不放心,以为自己没有到达真的邦达。站在路边,看见远处有片反射着光的建筑。那片房子建筑规模好像要比这里大些。我就又鼓起劲沿公路向闪着光的地方骑过去。骑到了,一打听这里居然没有旅店,再一问才明白这是邦达村,我刚才到的地方就是邦达。而那些闪光的东西是村民加了太阳能板的房顶。

我只好返回小而乱的真邦达。其实我不该小看邦达的,这个小地方居然有个医务所。我用三圆钱请一个护士模样的人给我的手重新消毒换药。护士揭开五张连在一起的创可贴,看见血糊糊一片红肉露在出来,直皱眉头,问我怎么搞成这样了。接着她用蘸着双氧水的棉球,把伤口创面又给我冲洗了一遍。她一边清洗,我一边疼得手直往回缩。护士倒是坚决,抓紧我的手指头,动作大开大合,三下五除二清洗干净,用纱布和胶带包好了伤口。包好后我的心还因刚才的疼痛“吐吐”的直跳。要早知道换药这么疼,该先吃两片止疼药了。

7月29日 邦达——八宿 95公里 (8：40AM——10：00PM )

前13.5公里是翻业拉山。业拉山又名怒江山。上山的路在修,烟尘滚滚,坑坑洼洼,推自行车很困难。11：40来到山口。下山的路更是艰难。前五六公里路面全部挖开,路面很多地段是30多厘米深泥浆。我只能脚踩在汽车轮胎压下的深痕之中,让车轮滚在泥浆里面,身体和车子成三角型的向下推行。

不久著名的怒江72道湾终于出现在眼前了,果然雄伟。前辈驴友曾讲怒江山这段路180度的折返转弯有100多个。这些转弯是在一座座大山上遍布着极多的之字形山路,区区折折、密密扎扎很是壮观。壮观归壮观,路况却是很糟糕。路面是粗大的碎石铺成,即使是下坡也很难骑行,颠簸异常。我左手的伤口被不断颠起的车把震得裂开,疼痛钻心。走这样毫无弹性、异常颠簸的下山路段最痛苦的经历之一。车骑得快了,剧烈的颠簸,让我担心脖子颠断,骑得慢了方向不好把握,稍一分心就会冲入山谷。另一个大问题是毁车子,我的自行车车轮钢圈就在这段路上发生了严重变形。

此行唯一让我开心的是路上遇到的毛驴。它们站在干燥的山上或公路边,一见有人来就开始大声鸣叫,好像要和人打招呼,这比内地的呆毛驴活跃很多,好客的藏族人养出的毛驴也是好客,真是一方水土一方人、物。

走完72道湾,就正式进入炎热干燥的怒江河谷。眼前的怒江河谷就如一个废弃的巨大采石场。道路上到处都是山上落下的石块和黑褐的沙砾。河谷两侧是黑色的寸草不生的大山。这一带山谷没有一处山溪,泉水。而古铜色的怒江之水在公路下方10多米的河道内轰鸣奔腾。这样炎热干燥的情况我没有预料到。在川藏上我早已习惯边走边喝山泉溪水,根本没有做好缺水的准备。天空有大片的白云在太阳边漂浮,可偏偏不去挡住灿烂热烈日光,给我些阴凉。没有水喝身上的汗也渐渐出不来,张嘴闭嘴间口腔内的粘膜也变得干燥无味。

终于来到怒江桥了。怒江桥一端有军营,另一端直插入一块巨大的岩石。而整个怒江桥隧道其实就是为了穿过立在江对岸的巨石而修。在桥头和通过巨石的隧道中都有战士站岗。本以为过后桥,就出了峡谷,不料前面的路仍然是穿行在山谷之中。这样毫无希望的情形让我感到更加干渴难耐。这时小何从后面赶了上来,我看到他带着的两瓶水很是羡慕。犹豫再三,要来水壶喝了一口,但又觉不妥,在这炎热干燥的山谷中水是最要紧的东西。说的严重点水就是人的命。两人渴不如一人渴,我狠狠心把水还给了小何。在此后的路程中,我脑中一直盘旋着一罐冰镇的可乐,这也是望梅止渴吧。我就靠着这罐虚幻的饮料在烈日下又走了五个小时,终于走出怒江山的干热河谷。当清凉的山溪再次出现时,我见了救星般,扔下车子跑进水中埋头痛饮。

喝了水似乎也有了力气,有了精神。而我的自行车却由于之前60公里的严重颠簸后车轮与三角架发生变形,这样轮胎不断磨到后车架上,骑行起来很是费力。就这样艰难的骑骑停停,边走边修车,一路磕磕绊绊,到天黑很久后才来到八宿。

当我在一个小饭店里终于喝到真实的冰镇可乐时,那感觉真是从地狱进入了天堂。

(今天想：我要有个爱的人,她的吻会让我解渴么？现在讲这话真有点温饱思淫欲的感觉,呵呵)

7月30日 八宿——吉达乡某村 50公里 (1：00PM——8：30PM)

由于自行车钢圈和三角架变形,用了很长时间才把车整好。出发时已经是在下午一点左右。

在八宿城外有几座烈士陵园。安睡其中的是为修川藏公路而牺牲的筑路战士。尽管是“青山处处埋忠骨”,但我想这长眠的高原远离家乡的灵魂也会跨越万水千山回到亲人身边。清明时节他们的亲人会来为看望他们和他们讲讲话么,我不知道,只是猜测身边有那么多战友做伴他们不会寂寞的。

天时雨时晴,路有上有下。过了吉达乡又走了10公里,在晚上8:30来到公桩3836处,看天色暗了,正巧前方有个小村庄,于是就到路边请求留宿。家里的男主人罗松次仁答应了我们的请求。这个村子的居民其实是一个大家庭,十多户人家,祖孙几代,人丁兴旺。他们的院子和房子由石头盖成。傍晚,放养的牦牛、羊和猪都回到院子里,躺了一地。进了屋我们席地而坐。罗松次仁家中几乎没有什么家具。房间中没有桌子,没有凳子只有张离地30公分的大床和一张铺有牦牛皮的无背长椅。在家中唯一家具模样的橱柜上摆放着三排铜制的酥油灯。酥油灯后是布达拉宫的彩色画片和活佛的画像。这时罗松次仁一家已经吃过晚饭。女主人便把剩下的半锅发黑的羊肉块拿出当我们的晚餐。我尝尝羊肉感觉味道非常腥,调料也只有辣椒和盐。不过肉质很细,入口即化,有些象羊肝的味道。小何在我的鼓动之下也尝了一块,但因其太腥没有多吃。我继续发扬自己入乡随俗的精神把半锅羊肉吃了个干净。吃着肉,我想起酒来,一问主人果然有。女主人从靠墙处的酒桶中用铜酒壶给我们打来青稞酒。这是牧民自酿的青稞酒,酒精度数不高,味道微甜微酸,凉悠悠的,很是清爽。真是绝佳的清凉饮料。用现在一句广告语言来评价自酿青稞酒非常适合,就是“酸酸甜甜我喜欢”。在不知不觉中半桶青稞酒就被喝光。主人见我们吃完,就邀请我们去邻居家看录像,有些累了我们留在家中没有出去。顺便讲一句藏区用电困难,牧民用的电器是用太阳能电池来提供电源,所以沿途有些村落远远的望去房顶是银光闪闪。

这夜的月亮又圆又亮,将寂静的大山与小小的村落笼在一片清冷的银色月光下。

夜里山间寒冷,我睡在靠近铁皮火炉的的地上。半夜感觉有跳蚤咬人,没有睡踏实。

(千山万水,世态炎凉,身体无可避免的会受到伤害,我们唯一可以守卫的只有自己的心。时光流逝,心依然柔软,心壳却在增厚,我们还有勇气用本心去面对这个世界么？想找个爱的人,让我称她为宝贝,而我的宝贝会离开我的心么。)

7月31日 吉达乡某村——然乌 50KM

一早起来,女主人特意为我们煮了米饭。然后拿出些干辣椒放在碗中,倒上水加了些盐,这就成了我们的下饭菜。

给罗松次仁一家照了合影之后,我们又踏上征程。上安久拉山的路是很缓的上坡,也许是昨天羊肉的功劳我竟也一路骑到了山口。安久拉山口海拔4443米,气温很低。下山不久就进入一个峡谷,峡谷很窄,江水在深谷中奔腾。

不久遇到一户磕常头的藏族人家。他们从山西五台山出发,已经在路上走了三年。在路边有辆插着两面经藩的手推小平车,一家老小三代人的全部生活用品都装在车上。家中的爷爷,有五十来岁,脸上有刀刻般的深深皱纹,体态消瘦,皮肤黝黑。当父亲的看起来20多岁,脸色黑红,面带笑容精神饱满。而家中的祖母则正看护着坐在公路边上玩耍的两个小孙子。

两个磕头的男人,每走三步,双手就在头顶、面前、胸部各合十一次,随之弯腰屈膝,最后四肢伸展以头触地的爬在路面上。年纪大的男人,磕头时动作规矩有板有眼。而那小伙子动作却是干净利落,三次合十后,只见他弯腰屈膝,双腿一蹬整个身体向前扑向地面,人匐在路面后仍然借着惯性可向前滑行一两米,那熟练优美的姿势简直就是杂技表演。这里有必要介绍下磕长头的人有特别装备：手掌上带着木板,木板上钉有铁马掌,胸前腹部绑着块如围裙般的橡胶片,肘部膝盖和鞋子也都用橡胶包裹保护。也唯有此才可避免沿途道路的磨砺。

以前没有亲见过磕常头的信徒,我认为这样的宗教行为简直是一种苦行,认为磕常头必定是如赎罪般痛苦而艰辛。眼前的情况却很出意外。他们看起很是开心,并不是急于赶路,反而很热情的与路人打招呼、聊天、与人合影,并不时邀请单个的旅行者去他家的小车边喝茶。后来渐渐明白他们的朝拜是为了祈福,因此整个朝拜过程,人是处在安详喜悦之中,他们每走一步心中的幸福感就增加一分。是啊,人们该去那里寻求属于自己的幸福呢？是在现实中追寻还是把希望寄托在来世？现在看来具体怎么选择并不要紧,要紧的是心中要有信念。只要有信念,快乐就在眼前。而现代人大多被纷杂繁荣的物质世界所迷惑,不再相信什么,身不由己的迷失在红尘之中,而心灵却沙漠般荒芜孤寂。在我们这个欲望膨胀迷失方向的现世,这些虔诚信徒身上所散发出的单纯而幸福的气息,让人感慨不已羡慕万分。

告别朝圣的一家,川藏公路进入一很特别的路段。这段路大概有5公里长,由于山势陡峭,山上落石不断,于是人们把峡谷的这段公路建成了有顶的长廊。过往行人车辆就靠这头顶的长廊保护了平安。出了长廊,很快来到然乌。

然乌城背靠一面巨大无比几乎垂直的山崖。而山崖如巨大的魔鬼正虎视眈眈的盯着脚下矮小的房屋,看去真让人担心,要是有了滑坡整个只有一条街道的城市就会全部被掩埋不留一点痕迹。

然乌城中只有一条二三百米的街道。城对面是绿色的牧场和青稞田。此时微风习习,经藩摇曳。街道上有些盛装的藏族人。而我的装束明显与当地情况不符。当地人或穿着很厚的露出毛皮的藏服,或穿着羽绒,而我却穿着短裤和晒脱色的衬衫。藏民和我都不免新奇的打量这对方。

吃午饭时了解到明天然乌要耍坝子。耍坝子就是露天歌舞表演,以及赛马等比赛活动。在小饭店还遇到个山西大学搭车旅行的背包学生,他讲了很多沿途趣事,让我印象最深的是他对珠峰脚下星星的描述：“满天的星星又大又亮,忽闪忽闪的,我感觉一颗颗星星正从天上掉下来,,,,,,”我边听边想象着珠峰脚下那些旅行登山人的帐篷和满天的星斗,不禁想起纳兰性德的名句：“万帐穹庐人醉,星影摇摇欲坠”,真是贴切传神,让人佩服得五体投地。这可能就是我们普通人与有天才的差别吧,从感受世界而言天才与普通人差别不大,相差却在我们无力去完美的表达。

回到旅店小何对我讲他有生以来首次清晰地听到了跳蚤蹦跳的声音。原来昨夜他的睡袋中钻入了无数的跳蚤,又由于睡袋好进难出,跳蚤困在其中只有紧张的蹦跳和不停的叮咬。他撩起衣服,身体上果然密布红点。而咬我的跳蚤却在我的毯子上是来去自如,身上的红点也比小何少了不少。

(今天想：爱也可以成为信仰么？追求爱的人是否也会象朝圣者那样,在爱的路上历尽艰险,无怨无悔,满怀喜悦,却不求今生拥有,单修来世的情缘？)

8月1日 然乌——波密(扎木镇) 139公里 ( 9：00AM——6：49PM)

出然乌沿帕隆藏布逆流而上。先经过水面开阔的然乌然湖。然乌湖西南有岗日嘎布雪山,南有阿扎贡拉冰川(据说这是世界海拔最低的冰川),东北方向有伯舒拉岭,四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要水源。湖畔是一大片碧草如茵的草甸,和着碧蓝的湖水、白色的雪峰,这一切构成了如诗如画的美景。

十多公里后湖面逐渐收缩,河水也呈现出青绿等数种颜色,河中有许多岩石和小岛点缀其间。小岛上的云杉与雪山遥相呼应。太阳升起,晶莹透绿的湖水变得深蓝,如明镜般将雪山、白云和周围的森林倒映在湖面上。沿湖而行并不寂寞,反而仿佛回到了梦中的童话世界。

波密是全国三大原始林区之一,各种亚热带作物均可在此生长。一路我都在林区中穿行,路边不时出现森林防火的警告牌。尽管如此,我仍见到大片的过火山林。被烧去枝叶的通体成黑色的高大云杉成片立在山间。在路上遇到两个从山林里走出的护林女工,她们每人人手里拿着顶帽子。我上前问路,女工一边答话,一边从帽子中取野果吃。野果是由十几个金黄色,直径两三毫米的球状小果实组成。这山里野果我从来没有见过,心生好奇就要了一把。味道微酸微甜,果香平和,给人一种似曾相识却又寻不到源头踪迹的感觉。此后林区路上,骑车累了,闷了我就下车采果,这也给枯燥行路多了些乐趣。

继续向前,对面突然出现个头戴安全帽的人向我挥手喊叫,我没有听清他在喊些什么,照我的经验一定是友好的人在向我打招呼。我也就不在意他的挥舞的双手,只是一边蹬车一边满脸带笑的向他挥手。然而情况看来有些不对,喊话的工人见我不停,挥动的手喊话的声音更加急切,正疑惑间,“砰”巨大的爆炸声传入耳中,我在车上被震的一抖。紧急刹车,定定心神,这时工人又向我喊话,这次听清楚了：“,,,爆破结束,赶快通过,,,,,,”原来前方是在开山取石修路。还好,这次自己没有进入爆破区,又算逃过一难。

其后的路穿行在林区,道路起伏不大。下午6点多进入波密。进城依旧是先去修车,这次是因中轴磨损严重使得脚蹬左右摇摆,看来只得大修,更换自行车中轴。换尽管前辈驴友曾讲,波密的修车水平在川藏线上是一流的,但我却因修车师傅的马虎吃了大苦头。这是后话到时再说。

8月2日 波密——通麦——排龙 100公里(9：00AM——8：00PM)

9：00从波密出发,八十公里后来到通麦。本打算当天住在通麦的,而对面来方向来的两个单车驴友讲现在通麦往排龙的10多公里路段由于塌方,路况十分恶劣,如果再下雨这段路根本无法通行。听此消息我改变计划,决定今天要到达排龙。

出通麦不久,来到易共藏布大桥(通麦大桥)。此处为易共藏布和帕隆藏布的相会处(藏布在藏语中是江河的意思)。帕隆藏布在这里拐了个大急弯,旁边易贡藏布也在这里冲出峡谷,这两条巨龙般的江河于峡谷中撞在一处,江水汇合,白浪滔天,水声轰鸣,直冲云宵。我站在桥上也可感到大地的震动。

在正式进入通麦天险前,我先引一段对通麦天险权威的描述：“……2000年又发生一场大塌方,山体塌方将易共藏布拦腰截断,形成易共湖,而其后几天的大雨又使易共湖决口,咆哮的洪水夹杂着山石沿河谷而下,将前一年投资9000万圆的通向墨脱的公路冲毁。使得墨脱至今仍是我国唯一不通公路的县。这一段路就是川藏路上最险峻的“通麦天险”,又名“通麦坟场”,每年的雨季都冲毁公路,雨季结束后又提高路基重修,年年如此,造成川藏路每年都要断路好几个月。” 在新版的西藏地图上通麦到排龙这段公路用红色标注,这段路虽然是国道的一部分但却被称为14公里便道。刚一进入便道我就感到此处并非徒有虚名,道路最窄处不过2米,一面是落石不断的山体,一面是奔腾咆哮的江水,在入口处短短的100多米山路就有5,6条瀑布沿山壁而下,冲向路面,把公路截成十多段,我也只得头上不避水,脚下不避泥的蹒跚前进。山谷中潮湿闷热,道路泥泞不堪,根本不可能骑行。整条路海拔变化不多,但路面起伏很大,上坡时需双臂向上撑住车把,而身体几乎和地面平行,竭尽全力向上推行。而下坡时只能身体后仰双手捏闸,双脚用力向后蹬,以免人车翻滚而下。考虑到今天赶了80多公里的山路体力已经不济,再遇到这样的山路更是步步艰难。打个不恰当的比喻,当时的我就像个体力透支的人被放到闷热的蒸笼里继续从事极其危险的重体力劳动。地狱似乎也不过如此了。

在路边可以看到抢险的工人,他们住在临时搭建的帐篷里。山路狭窄,悬崖陡峭,帐篷只能悬空搭建在距易共藏布10多米的江面上。如此危险的居住条件让我望而却步,只敢坐在帐篷外的路边休息。与工人聊天中得知这里最危险的不是失足掉下悬崖而是滑坡和高山落石。现在正是雨季,危险更是时时存在,不可预料。

在艰苦漫长的跋涉中排龙两个字就像吊在骡马面前却永远无法吃到口的胡萝卜。排龙两字成了我前进唯一的理由。天朦朦黑时我终于来到在脑中重复了无数遍的排龙,虽为首次到达,但却倍感熟悉。这是一种逃出苦海,见到亲人的幸福而踏实的感觉。

排龙距雅鲁藏布峡谷只有8公里。雅鲁藏布峡谷中居住着门巴,洛巴,和丁巴三个少数民族。排龙就是门巴族自治乡政府所在地。而我们住的店是个门巴族老师开的。门巴老师是个黑胖子患有高血压,教的是小学藏语。我见店门楣上贴着一张白纸,上书藏文,我问门巴老师是什么意思。他说,他只能读出来声音但不晓得意思。这是“非典”时期从庙里请来的经文。据说,只要在进出门时读此经文,就会百毒不侵,远离非典。宗教的神力在藏地真是时时显露,深入人心。

8月3日 排龙——东久——鲁朗 70公里 (11：00AM——8：00PM)

离开排龙不久,脚下感觉不对,脚蹬咯噔咯噔直响。正当纳闷,一用力,哐的一声自行车的脚蹬竟然掉在地上！原来在波密换了中轴后,那个传说中川藏线上水平最高的修车人居然没有把固定脚蹬的螺丝帽拧紧。中轴这个位置的螺丝帽只有用套筒扳手才可拧牢,我带的普通扳手根本无济于事。能怎么办呢？今天计划走70公里,推车太远又不甘心。我只有蹬着只剩余一支脚蹬的自行车勉强赶路。20公里后来到东久,好容易在路边的汽修点借到套筒扳手,却发现固定脚蹬的螺丝帽丢失。老天啊,我怎么这么不幸,坏运气一个接一个。毫无没办法,我骑只有骑着缺了部件的的车子向前,一路艰辛不必细说。

在寂静无息的丛林山道前方出现个身背柴火的小孩。我骑到他身边停下来,按照习惯打听前方是否好走。可当我看到他的容貌时心中不免暗暗一惊,原来这不是个小孩子,而是个身材矮小的成年人,大概一米四左右,脸方面黑,还有一双浑浊的小眼睛和杂乱的落腮胡须。只见他身背一小捆干柴,衣衫破旧,头发蓬乱,右手提着一把卷了刃的长近一米的藏刀,鞋子是鞋面与胶底被很粗的线粗糙的缝在一起。荒野山林中行进,几乎一天都没有见到个人影,突遇之人,竟然形容如此,怪异而恐怖的感觉倏的在我全身弥漫。既然已经停下车来,四目相对,只得开口问路。连问几声,对方眼睛却只是直直的盯着我,面无表情并不答话。怎么办,转头走么？又感觉不合适,正当我紧张犹豫之时,对方突然开口,可发出的是一种含糊不清有些尖利的“喔,喔,,,”声,象是人声更像是鸟叫。阴郁山林,悄无声息,突闻此声,我感觉全身一凉汗毛竖起,肌肉发紧,第一的念头就是跑。估计这男人见我神气异样,就抬起左手指指自己的耳朵,又“喔,喔,,,”叫了几声。这时我才明白这是位耳聋的残疾人。已高悬的心落了一半下来。我赶紧也指指自己的耳朵,做着手势表示明白,不再多说。此地不想久留,向他挥挥手我急急转身上路。可这时的车子只有一个脚蹬,根本无法使力,越是急越是骑不快。此时我背对着他,想逃又逃不快,又不敢回头,唯一的感觉就是这男人从身后悄然赶来,手举长刀向我劈下,,,我尽力平静下来,克制自己不去回头,加快动作,在转过一道弯后才敢回头张望。山路尽头依旧是静谧无声,这时心才全落下来,长出了一口气。过后想来,路遇此人,有种《西游记》中农夫遇到寻山小妖的感觉。也不知当年玄奘,万里求经,露宿野岭荒山是否也有过此遭遇呢？

傍晚时分来到鲁朗。

鲁朗附近有几个度假农庄。在农庄上散落着两三座显得沧桑古旧的房屋和水车,它们好像是经历无数风霜的老人,在静穆柔和的夕阳下一动不动,似乎默想着逝去的时光。农庄上当地藏民用一米来高的木板把牧场和青稞地隔开。木栅栏这边,青稞田上晚风拂过泛起阵阵金色涟漪,栅栏那边两匹不肯回圈的白马在有片片鲜花的牧场上悠闲地低着头吃草。远处水杉林下是几户冒着袅袅炊烟的藏房。这样色彩明丽又安详苍凉的田园夕照图,似乎只在西洋油画中见过。美得让人感动。

8月4日 鲁朗——八一早 (7：40AM——5：00PM)

在距离色季拉山口3公里处有一叫“鲁朗林海”的观景台。散客可免费蹬台观光,如需照相可用5圆钱向看台子的藏族小朋友租一套牧民服装。我穿上厚重的牦牛皮坎肩,戴上牦牛皮帽,手持藏刀摆好架势,以云雾林海为背景留了影。听有经验的人讲,鲁朗云海与黄山云海不相上下。

下午2：00到色季拉山口(海拔4760米)。从山口往下是难得的好路。路宽,车少,坡长,不用捏闸,一路飞驰。途中下起雨来,耳边是呼啸的风声,冰凉密集的雨水不断打在脸上,身上。这种冒雨顶风急速狂奔的情形让人兴奋起来,使我这个自小唱歌跑调的人也不禁扯着嗓子唱起记得起来的所有摇滚歌曲。

下到一半的山路,云散雨收,山路一转眼前出现了天堂般的美景。那是尼羊曲和林芝城。林芝藏语里有“太阳的宝座”的意思,是西藏海拔最低的地区,南印度洋的暖湿气流可以直接吹到这里,所以水草丰美,景色优美,有西藏江南之称。远处山脚下的尼洋曲的道道支流似条条银色的哈达从天飘落,铺在青山之脚绿草之间。雨后雾气蒸腾,天堂般的林芝城,犹如一位美丽少女随雾气轻轻摇动,似幻似梦。

出林芝城不久遇到10多个磕常头的女藏民。她们从四川阿坝州出发,已经九个月了。每天平均前进9公里。她们看起来那么快活,个个脸上带着笑容。她们也爱美,为防止强烈阳光有些姑娘带着口罩。而化妆品和护肤品也是她们随身必备品。

距离林芝10多公里是八一城。从林芝到八一一直沿美丽的尼洋曲前进。尼洋曲河面开阔平静。沿岸的细草,牛羊,江水,美丽的难以描述。

八一城是由沿海发达城市援建而成。道路宽阔,建筑很漂亮。道路名称以南方城市为主,如厦门路,香港路,等等。

在八一城遇到三个装备齐全的小家伙。他们衣服干净,白白净净,一看就是搭车旅行的。他们虽号称徒步旅行,但走不了几公里,就搭个便车,转眼就百十公里以外了。这样的旅行者居然还敢号称徒步,我都为他们不好意思。不管他们了,修车要紧。在个修车铺,买了个螺丝帽,用了一元就解决了困扰我三天自行车脚蹬问题。“又可以正常的骑车了。”我快活的想。

8月5日 八一 —— 工部江达 127公里 (7：45AM——5：00PM)

今天127公里路程路况好,全程公路几乎没有什么起伏,“工作”强度不大,骑得相对轻松。骑车旅行久了,人好像也适应了这样生活节奏。连作息时间都和上班差不多,唯一不同的是工作内容。大家是在单位上班,而我是在公路上上班。大家休息时,我也会安顿下来,消除一身的疲惫。今天骑车没有什么难度,不用推车,不用躲避危险,不用拼命捏闸,就剩两条腿机械得上下不停动。结果就是却让人感觉百无聊赖,很闷,很闷。人就是这样,肉体舒适了,脑子就开始找麻烦。总之,人无论什么情况都要会自寻烦恼。如何摆脱着恼人的寂寞？实践中我找出个比较可行的办法:身体前倾,双肘压住车把控制方向,空出手来数念珠,同时口中默念六字真言：阿妈米巴米轰。这回不是想让佛爷保佑太平,而是在为所有的亲人、朋友不断的祈福,借不停念经祈福来分散注意力排遣长途骑行的无聊寂寞。今天才发现念经对旅行真是万能的良药,既可驱除恐惧,又能消解寂寞。

人是有些闷,而伴我一路的尼洋曲却时时显示着她迷人的色彩。尼洋曲水色如上等碧玉,温润细腻。车骑得乏了,就停下来到水边。我将河水掬起,指间滑落的水珠,滚到草中竟然成了一颗颗圆润透亮的碧玉珍珠。我拾起它们串成了一副泛着柔润碧光的项链,将它送给那位和我一样也来到岸边的姑娘。这姑娘正坐在细草微风的岸边,看护着河边因思念而生的青草。她眼角滴落的相思为小草披上闪亮的外衣,她温柔的气息将青草吹梳整齐,而她无望的思念象尼洋曲一样缠绵不息。小羊般温顺的青草聚在姑娘身边。草儿们望着她忧伤的眼睛悄悄地将姑娘眼中思念告诉河中矮矮的灌木,灌木又耳语给栖息枝间的水鸟。水鸟多情,飞上蓝天,告诉了云,云讲给了风……风念着她爱的咒语,掠过我耳边,飞向了天际,,,,,,我想伸手去拦住咒语却猛然睁开了眼睛,而那项链那姑娘却不知了去向,再看看四周发觉自己竟躺在河边,哦,原来这是一场梦,,,

梦醒时分又该上路了,这回心有了寄托,边赶路边用耳朵仔细分辨风儿默念的咒语。

8月6日 工部江达——松多 97公里 (8：40AM——6：40PM)

今天路跑了不少,但海拔上升不多,一路是很缓的上坡。

中午时分来到个小镇。路边有家小店。由于自己带着干粮本不打算买什么东西吃,但为了能找个人讲讲话缓解一下旅途的寂寞我还是走进小店,要了碗凉粉。店是个汉族老头开的。老头讲自己是安徽人,他的儿子娶了当地乡长的闺女。因为老家发了水灾,冲跑了房子,他就来到西藏儿子这里,希望能多些收入。没有想到,这里人烟稀少,做了大半年生意连来时的路费都没赚出来。老头不认字无法读报看书,这里电视广播又没有信号,四周居民少且语言沟通困难,简直寂寞难堪。他后悔来西藏,可回去的路费都没有,儿子虽身入“富贵”人家,却无经济实权,无法相助,这样人简直就是困在了高原,无可奈何。我也只有空陪着老头感叹了一番人情冷暖世道艰难。临走前为了表达自己毫无意义的同情,我只能多卖了两个饼子。

又上路了。心里不停地默念着目的地松多,双腿不断地蹬车。天色渐暗时,远远看见几间房子,本以为是修路工人的工棚,骑到时却见有条百米左右的街道。这就是松多了！目标有时很奇怪,往往在人没有做好准备时突然出现在眼前。在路上那不达目的不罢休的必死决心在顷刻间就被不期而到的结果消得全无味道。

有人的地方就有酥油茶。跑了一天路,停下来第一件事就是进茶馆喝茶。走进的这家茶馆是由两姐妹开的。妹妹在拉萨读书,会汉语,不过有只眼睛瞎了。姐姐健壮,可是交流困难。歇了一会,感觉该上厕所。妹妹讲这里没有厕所,然后指指茶馆后面的山坡,说,到后面去吧。穿过满是木材的后院来到山腰,选了块地方蹲下,对面是青山与开阔的天空,感觉真的很不错,呵呵。

天色已晚,该住宿了。是该选择房屋宽敞,床位众多,男女混住的藏人茶馆？还是去汉人开的旅店？我有些犹豫。本是想照顾汉族兄弟的生意,但到松多汉人开的唯一旅店后,发觉里面脏乱不堪臭气熏天。比藏人茶馆的住宿条件差了很多。我最终回到茶馆,在二楼靠近窗子的地方选了一张床舒舒服服的进入了梦乡。

8月7日 松多——米拉山——墨工竹卡 110公里 (9：00AM——7:00PM)

前27公里是翻米拉山。米拉山口虽然在5000米以上。但由于松多海拔已达4800多米,所以到山口并未费多大力气。米拉山距离拉萨不远,因此在山口聚集了很多旅游团。有旅游者就有商贩。这时我发现一个商贩在兜售一串串白色的大理石项链。可我又有些不解,这白色的两厘米见方的石头,二三十个串到一起,挂在脖子上会不会很重呢？我怎么没有见过其藏人带这样的装饰呢？走上前去问这是什么？多少钱？小贩讲这是干奶渣,是食品。呵呵,原来搞错了。这种切成块的风干奶渣是牧民特有补充能量的食物。干奶渣看起来又硬又粗糙,人人都会认为是石头。我买了一串,吃起来。这东西看起来硬其实还是能咬动的,就是费点劲,但崩不了牙。只是奶渣没有什么味道,很腥。吃着吃着居然还吃出来根牦牛毛来,我吧唧吧唧嘴吐了了事。在西藏,特别是牧区,好多东西看起来脏其实治病菌比内地要少很多。我自踏上高原以来,吃喝随俗,任何毛病没有。就连手上粘满石头的伤口也未化脓,顺利愈合。我想是高原强烈的紫外线杀灭了大多的病菌的缘故。

下山不久就来到拉萨河上游。公路顺河而下,路是好走了,可天似乎又来作对。头顶来了片给我当护卫的乌云,一路跟着我。看看前面是蓝天清澈,望望后面是清澈蓝天,而雨偏就在头顶不离不弃,不断的淋着。约一小时后,到了一小镇,停车,进茶馆避雨、喝茶、打瞌睡。

再出来时,雨停,空气清新但气温很低,正是骑车的好时候。本来想当天赶到拉萨,不料行进中前面的路被塌方落石堵住死。我眼前出现两条路,一条泥泞窄小,一条崭新宽阔。该走那条呢？我问了三个当地藏民,他们沉默了很久似乎在仔细考虑,两分钟之后,肯定这宽阔马路通向拉萨。我也就不再犹豫,向前骑去。骑了10公里,感觉不对,四面景色荒凉开阔,几乎没有人烟。再次拦车打听,才明白方向错了。这新修的公路是通向一个新建的水电站。掉头返回,原来塌方处正是墨工竹卡的入口。这下多跑了20公里冤枉路,看来拉萨当天是到不了。

后来,我问一个朋友为什么西藏牧民回答问题那么慢呢,为什么又指错路呢？朋友讲：“这还不明白？他们需要把你的话先翻译成藏语,用藏语想你的问题,想好了再把藏语翻译成汉语讲给你,过程这么多,当然慢了。环节一多当然容易出错了。”这解释听来好笑,但想想也有几分道理。至少,他们不是存心的,而且还真是用心回答,比城市中那些随手一指的人好了很多。

再入墨竹工卡时,已经下午六点多。

吃饱喝足,一夜无话。就盼着天一亮,进拉萨了。

8月8日 墨工竹卡——拉萨 68公里 (9：00AM——2：00PM)

今天感觉不错,一路飞奔,下午两点左右来到拉萨。

远远看到了布达拉宫,由于很远宫殿显得并不雄伟。在经历了一路艰辛之后对来到终点拉萨,并没有感到特别兴奋。在我看来生命中最让人感情激荡的,不是既定目标的实现。而是未知和不可预料的事情,在毫无防备时的突然出现。这种感情激荡来自,山路一转两个绝美的海子咋然显现时美对心灵的强烈震撼,或是冰雹中突然被藏獒咬住时那种瞬间袭上身来的巨大恐惧。

入拉萨城,住巴朗学旅馆。巴朗学是拉萨很有名的散客集中点。这里聚集有世界各地的旅游者。另外在旅店的告示栏里还可以看到与旅游相关的各种信息,如出售求购旅游用品、搭车、求伴等。

安定下来先洗澡,而后去八角街。八角街环绕大昭寺而建,是出售西藏民族工艺品的集中点。种类众多,让人眼花缭乱。我的建议是首次逛八角街不可买东西,对于造型色彩均不同内地的各种饰品,我们初次见到分不清好坏。要忍一下自己的购买欲,第二次再来,心已平,眼不花,这时再买被宰的可能性要小些了。

在八角街转了一圈后,我来到大昭寺正门前。寺前有上百个信徒对着寺庙五体投地的朝拜。他们这样不停地站起来又爬下一连几个小时,一次朝拜磕头数少说要上千次。在汉地而言,这么多的人在同一地点,按相同的姿势进行同一活动,唯一的可能就是正在运动会前做集体操表演。而这里的人们却是眼神执着神情庄严,无数的躯体这时似乎只是灵魂的道具,正被无形的手指挥着立起又爬下。这简直是个信仰力量的展示场,让人敬畏不已。

大昭寺广场上有小孩子在放风筝。拉萨的风筝没有尾巴,稳定性很差,飘在空中时就如飘忽不定的灵魂。在看似没有依靠的世界,无尾的风筝随高原之风上下飞舞,飘忽不定,前一刻还高高飘扬,下一刻却一头冲下,在你以为它必将坠落时,却又被一股神秘的力量托起,转眼间飞上蓝天。我斜靠着大昭寺的围墙,沐浴着拉萨城金色纯净的夕阳,仰起头望着天空飞舞的风筝,眼睛不觉有些湿润。生命本如空中没有依靠的风筝,被一条来自冥冥之中的丝线牵引着保护着,使得我们微渺的灵魂得以沉浮于命运之中,感受生命的滋味。我的内心不自觉的充满感激,感激着生命的丝线,同时也在疑惑：我们生命的丝线来自那里？又是谁在放飞着我们？

8月9日

今天逛拉萨。

布达拉宫的门票100元一张,每天限售一千张且需要身份证。由于旅客众多排队购买门票往往要等几个小时,到最后还不一定有。我算幸运,遇到个云南导游,帮我插队最终买到第二天的门票。

排队时遇到些天南海北来西藏旅行的朋友。买上门票后大家一起打车去色拉寺。有时感到真是有些神奇,西藏拉萨本是个人迹难至的地方,但在这个资讯发达的今天,这里的几乎所以的信息都已公布天下。如果讲拉萨是很多人的梦想和天堂,那么很多时候旅行者手中的“西藏旅游指南”似乎更象一张寻梦图,大家都是在清醒的意识中寻找梦里景象的实证。这次也如此。忘了在那里看到过,色拉寺后墙有处缺口,可以翻墙而入,免去门票。于是我就鼓动大家绕向寺后。沿崎岖不平的山路走了几分钟,果然庙墙上出现个缺口。这时我又是惊奇,又是快活,想想这两千多公里的路程,一路人烟稀少,如今到了梦里的圣城竟见了似曾相识的地方。二话不说,翻身而入,半空之中向下一瞥,刹那间发觉不对,正对缺口下方有个污浊的坑,没有细想我把腿拚力向前一伸,落地时刚好踩在坑边。虚惊一场,会头细看,原来这竟是个茅坑。好梦就这么个结尾,真有些滑稽。

进入寺庙开始参观,很快就被一阵声音嘈杂声吸引。这就是色拉寺最有名的就是辩经声了。辩经是佛学用语,即出家人学习佛经后,为了加强对佛经的真正理解,采用一问一答,一问几答或几问一答的方式交流所学心得和所悟佛法。它是喇嘛学习佛经的一个方式,辩经的场面在内地的寺院很难见到。他们辩经时的场面让我非常感兴趣。一大群喇嘛聚集在寺庙里,又说又叫,又拍手又跺脚,嘈杂的声音在百米之外就可听到。刚见时真担心他们会打起来。后听人介绍辩经的每一个动作都是有明确意义,比如在每一个人提问前都要先说一个“底”,再将右手向后高高扬起,和左手相拍发出清脆的响声,然后将右手向下伸向对方后拉起。那一声“底”相当于开启智慧,因为在佛教中文殊菩萨是智慧的象征,而他的心咒是“嗡阿热巴杂拉底”,“底”音可以启请心中的文殊菩萨,开启我们的智慧。高扬的右手说明文殊智慧就在身后。二手相击,有三层正意一为一个巴掌拍不响,世间一切都是众缘合和的产物；二为掌声代表无常,一切都稍纵即逝；三为清脆的响声可击醒心中的慈悲和智慧,趋走恶念。右手向下后又拉回,是希望通过自己内心的善念和智慧,把在苦难中的众生救出来。真想不到,看似普通的动作就含如此丰富复杂的宗教和哲学含义。我看还是内地禅宗好些,正所谓：直达内心,顿悟成佛,省去了好些繁琐的修行。

8月10日

今天去大昭寺和布达拉宫。

大昭寺位于拉萨老城区中心,距今已有1350年的历史,它是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑。经历代多次整修、增拓,遂形成了如今占地25100余平方米的宏伟规模。

我是一早去的大昭寺。早上游客可以随当地信众而入,从而免去60圆的门票。大昭寺中有很强的宗教气氛,入寺耳边始终响着嗡嗡的颂经之声。在经声的感召下我也不身不由己随着信徒们双手合十,不停的念起六字真言。

大昭寺的来历、传说、佛像、壁画等相关资料人们很容易得到,我也就不多说了。只是有一件事让我张了见识。当我随着信众缓缓的参观时,突然发现有人明目张胆的从佛像布施台上往下拿钱。竟然有人在佛爷眼皮下干这种勾当,这让我感不可思议。更加奇怪的是其他人见怪不怪,似乎并未看见,更别讲出手捉贼了。再仔细观察,原来这些信徒是在佛龛上破取零钱。这里的信徒对佛十分尊敬,每一尊佛在藏族信众中都有明确真实的位置。因此信众才会对佛就像对现实中的人一样不偏不倚,在他们面前布施相等量的金钱。这样真诚的布施相比内地信众那种朦胧泛化的信仰不知要虔诚多少倍。

之后参观布达拉宫。

布达拉宫建在海拨３７７０米的普陀山上,相对高１１５米,东西绵延３６０米,南北宽约３００米,殿宇楼阁近千间,建筑面积１万平方米,由白宫和红宫两部分组成。

这次参观给我留下最深印象的是五世达赖喇嘛灵塔。灵塔高１４．８６米,用黄金１１万两,上面镶嵌着钻石、珍珠、玛瑙、翡翠等各类宝石１５００颗。我站在灵塔下仰头观望,最强烈的感觉是传说中的金山正在向我倒下压来,逼迫得我透不过气,有种身躯被压小,精神被粉碎的恐慌感,畏惧得让人想逃。一座灵塔能给人如此的震撼和压迫感,回想起来真的有些不可思议。

宫中还见到不计其数的大小佛像。这些佛像特点有三,其一：西藏佛像不像内陆的佛像慈眉善目,而多是威风凛凛,怒眼圆睁。为什么是这个形象？我估计这与西藏恶劣的自然环境有关。人自古有天、神合一的思想。自然条件恶劣,神自然也就威严。其二,这里的佛像更像现实之人,千佛千面,而不是内地佛像那样程式化的模样。这可能和喇嘛教活佛制度有关。佛来自人间,人是千人千面,佛也该是千佛千面了。同时,由于活佛是人们能在现实中能接触到的,那么信众,就会更加确信他们信仰的真实正确。这估计也是,西藏宗教气氛浓厚的原因之一。其三,佛像相貌更象西方人,有高高的鹰钩鼻和打卷的胡须。这是该是佛教由印度而来的现实证据了。

8月11日

本打算去天湖那木错,可由于没有合适的车就留拉萨再逛一天。

今天记点关于骑车旅行的体会：骑自行车长途旅行有人结伴而行,有好处也有坏处。好处是心里彼此有个依靠,可以减轻自然给人的压力。同时最大坏处也来自于此。在心里压力降低的同时人对自然对自身感受的强度和深度也降低很多。另外在这样艰苦的长途旅行中由于每个人身体状况、装备差异、生活习惯等等不同难免有些矛盾。虽然大家可以相互忍耐、彼此谅解但毕竟相互间有了牵绊。我做这样的旅行本是为了让自己回到自然,从而摆脱人世纷扰,给自己一份自由自在的感觉。而旅伴恰恰会让我失去了这样的感受。(还是那句话,爱人除外)

8月12日——8月14日

离开拉萨坐汽车去西安。回去的路是从拉萨沿青藏路经格尔木、西宁、兰州到达西安。(2005年青藏铁路开通)

因为是做汽车,感触少了很多。

在西安下了汽车,感到自己突然回到了红尘之间,又可以重食人间烟火了。重回“人间”有种久违的亲切。对比西藏上百公里没有人烟的情形,我第一次深切的认识到我们脚下的土地承受了多么大的压力。几百万上千万的人都聚集在这狭小的城市中寻觅着属于自己的空间和物质。看着街道上忙碌奔波的人们,似乎每个人都正在拼尽全力的压榨脚下的土地。让人隐隐担忧的是养育我们的大地母亲是否还能负担起我们人类永无止境的贪欲？

明天可以到家。

8月15日

今天到家了.

尾声：

结束与重生

五味杂陈

最大的疑问是这样冒险的旅行到底是为什么？这样做有意义么？的确,在出发之前我心里只是有种莫名的冲动,只知道这是自己要完成的事情,但其具体意味着什么并不清楚。当连续翻越折多山、高尔寺山和剪子弯山三座4000米以上的大山后,当在我被5只藏獒围攻之后,我心里已经明白其后的旅程艰苦、危险程度将不过如此。那么还有必要继续前进么？有必要继续忍受那些单调、枯燥、艰难的旅行么？我可以放弃,可以对自己讲已经体验过经历过了。我相信这是个很好的放弃理由。在途中我也曾不断的问自己,即使骑行完川藏线到达了拉萨又能如何？在旅途到一半的时候我已经体验到川藏线能给我一切,那么后面路程对我而言除了继续忍受身体和精神上的折磨外,不再会有什么新的东西。从体验来看,既然已经知道自己的身心可以经受这样的考验,那么是否到达旅行的终点——拉萨的这个实事,其实毫无意义,,,,,,

一段有名的对话：“为什么要登山？”“因为山在那里。”登山和亲近自然不需要任何动机。人这样做的唯一理由是人源于自然,人是自然的孩子,有自然的基因。我们虽久已迷失在城市,而自然却不曾停止过对我们的呼唤,声音尽管微弱,但永不停息,,,,,,听到召唤,我茫然若失,,,,,,

喜欢这经文：因爱而忧,因爱而惧,若离于爱者,无忧亦无惧,,,,,,

“没有一个人是经过自己同意来到这个世界,,,,,,没有人给未出生的孩子承诺他会得到幸福,,,,,,注定受难的孩子也会被推到人间,,,,,,只有去忍受去寻找,,,,,,,用绝望的眼睛寻找传说中的快乐,,,,,,用冰冷的心学着感受爱人的温情,,,,,,”

喜欢这首词：“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”

《面朝大海,春暖花开》

从明天起,做一个幸福的人

喂马,劈柴,周游世界

从明天起,关心粮食和蔬菜

我有一所房子,面朝大海,春暖花开

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字

陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海,春暖花开

海子的诗,用它献给水边的爱人。

来吧我的爱,让我们用光明温暖而又自由宁静的心,同去尘世寻觅幸福；

蒙住眼睛,让心领我们去东方,一起去面朝大海,任由春暖花开！